Под мускатным бризом

Тропическая зелень, полные экзотики рынки, гостеприимные люди, острова, заросшие пальмами и окруженные лазурной водой… Гренадины воплощают в себе карибские грезы тех яхтсменов, кто хоть раз задумывался о путешествии в край пиратов и сокровищ.





Текст Петра Егорова

Гренада и Гренадины – уже от одного сочетания звуков сердце начинает биться быстрее в предвкушении кружащего голову коктейля эмоций и впечатлений. Не важно, предпочитаете вы сироп, ромовый пунш или мускат, Подветренные острова между Сент-Винсентом на севере и Гренадой на юге не оставят вас равнодушными. Расстояния здесь небольшие, вода чиста, природа разнообразна, а люди – приветливы и дружелюбны.

Остров специй

Гренаду часто называют «островом специй»: когда на специальной фабрике в городе Гуяве жарят мускатные орехи, в их пряном аромате тонет все западное побережье острова, и любой местный житель, гордо вдохнув полной грудью, сразу начинает рассказывать о том, что Гренада – самый крупный поставщик мускатного ореха в мире. Этот орех, который на самом деле никакой не орех, а просто косточка фрукта, даже изображен на флаге острова.

Сент-Джорджес, столица Гренады, один из самых красивых городов Антильских островов. Лучше места для начала путешествия по Гренадинам не найти. Город вырос вокруг двух довольно больших бухт. Сегодня здесь можно найти чартерную лодку на любой вкус. Особенное внимание рекомендуем обратить на роскошную марину Port Louis в южной лагуне, где располагается внушительный флот компании Moorings.

Роскошь, впрочем, не бывает дешевой – стоянка в марине обойдется больше чем в доллар на фут длины лодки, так что мы на своей немаленькой Marlin решили встать на якорь недалеко от входа в бухту так, чтобы на закате можно было полюбоваться городским фортом.

С внутренней стороны форт омывают воды второй бухты – Каренаге. Тут бал правит торговля: рыбаки, расположившись на причальной стенке, торгуют своим уловом и латают сети. Рабочие грузят товар на паромы, туда-сюда катают бочки с дизельным топливом, коробки с пищащими цыплятами стоят на обочине дороги. Улицы заполнены детьми в школьной форме, женщинами в элегантных нарядах и мужчинами в костюмах. Дома на набережной явно были тщательно отреставрированы, а вот кое-где в центре города еще можно заметить следы урагана Ivan, в 2004 году обрушившегося на город: есть тут и дома без окон, и разбитые балконы, и церкви без крыш.

Мы заворачиваем в один из ромовых магазинов, которые на острове встречаются на каждом углу. Помимо местного крепкого алкоголя в пластиковых стаканчиках, здесь также можно отведать холодного пива и послушать рассказы кого-нибудь из завсегдатаев – поговорить здесь любят. «Вот первые недели после Ivan-а было худо! – говорит нам владелец заведения. – Еды не было ни у кого, даже заключенные, сбежавшие из тюрьмы во время бури, возвращались обратно, чтобы не умереть с голода». Другой наш собеседник не согласен со столь негативной оценкой. Посмеиваясь, он отмечает, активно интонируя дрожащим «р», столь типичным для местного английского: «После урагана мы каждый год собираем по два урожая манго. И либо я сумасшедший, либо это как-то связано».

Тем, кто успел насладиться городом, мы рекомендуем отправиться на километровый Большой пляж, находящийся к югу от города. Вставать на якорь здесь запрещено, но пешком либо на моторке вы без проблем доберетесь до этого заросшего пальмами райского местечка и уже очень скоро, с коктейлем из местного бара в руке и ногами, погруженными в песок, напрочь забудете о спешке столицы.

Достопримечательности Гренады, впрочем, не исчерпываются пляжем и столицей. Мы бы рекомендовали прогуляться по местному лесу, посмотреть на водопады и посетить шоколадную фабрику.

Лично мы поступили именно так, хотя не могли отделаться от опаски за Marlin: оставлять яхту на якоре в сезон ураганов не лучшая идея. Когда-то на Тринидаде американский шкипер Ларри, который уже несколько десятков лет живет на Карибах, говорил нам: «Порой тут иногда резко падает давление, но настоящие тропические штормы начнутся намного позже. До августа вам совершенно нечего бояться». Но сейчас как раз август, и поэтому опасения наши оправданны. Так что в лесу, у водопадов и шоколадном царстве мы не задержались.

Шквал над вулканом

С гренадских гор спускается сильный ветер: двенадцать миль от берега с подветренной стороны, и при этом никаких волн – что может быть лучше?

Пройдя мимо северной оконечности острова мы оказываемся на самом пороге Атлантического океана. Здесь неглубоко, едва ли больше сотни метров. Гренадины – это самая верхушка горной цепи, поднимающейся со дна (в Карибское море атлантические воды могут беспрепятственно пройти только между островами Бекия и Сент-Винсент).

Читайте также  Греческий квест: в поисках клада Одиссея

Часть этой горной цепи составляет активный подводный вулкан Kick'em Jenny, который находится на пути от Гренады к небольшому островку Карриаку. В последний раз активность на вулкане была отмечена в 1989 году, прилегающая к нему зона безопасности, диаметром в одну милю, отмечена на карте. Извержение может начаться в любой момент, так что лучше держаться от вулкана подальше. Но если вы все-таки решите заглянуть туда, учтите – над кратером всегда довольно неприятное волнение. Мы – заглянули, и наши дети, немного волнуясь, всматривались в воду, выискивая что-нибудь эдакое, вулканическое. К их разочарованию, даже банальной лавы они не увидели…

Тем временем небо на востоке начинают затягивать тучи. «Рифимся!» – отдает распоряжение шкипер. Дети, почуяв, что дело предстоит серьезное, запрыгивают в каюту – с глаз долой. Через несколько минут мы готовы к неприятностям, и, словно поняв это, порывы ветра в 30 узлов кладут лодку на бок. При этом нас поливает тропический ливень. Такое безобразие продолжается десять минут, потом воду на небесах выключают, но мы уже успели промокнуть насквозь. Утешает одно: летом в тропиках это не страшно.

Ночь мы проводим на якоре с подветренной стороны небольшого острова Ронд. Идеальная в спокойную погоду бухта сейчас, в сезон ураганов, не дает нам заснуть. Раз за разом короткие, но сильные шквалы срывают яхту с якоря, и нам приходится снова его заводить. Та еще была ночка!

За линией фронта

К утру фронт прошел. Нас ждет остров Петит-Мартиника. Мы обходим северную оконечность Карриаку и дальше идем против ветра. Мотор не включаем, идем галсами от рифа к рифу, от острова к острову, получая от этого огромное удовольствие.

Город Уинуорд на Карриаку и остров Петит-Мартиника – это два центра традиционного гренадинского яхтостроения. Кстати, в конце июля на Гренадинах проходят ежегодные соревнования Carriacou-Regatta на местных деревянных парусных лодки, и проверить свои силы в этом состязании может любой желающий.

На берегу Петит-Мартиники время словно остановилось. Все ходят пешком – остров маленький и холмистый, машин практически не видно. Напротив деревенской школы, где дети в классах с открытыми дверьми и окнами зубрят таблицу умножения, находится местное кладбище покосившимися надгробными камнями. От его ограды, затянутой плющом, открывается великолепная панорама. Усопшим все равно, а живым – приятно.

Кто не боится потратить время и силы на то, чтобы покорить местные вершины, будет награжден захватывающим дух видом на архипелаг. Синий и бирюзовый цвета окружают Петит-Мартинику и соседний остров Петит-Сент-Винсент.

Под вечер мы зашли в семейный бар на пляже и стали свидетелями того, как местные жители играют в домино. Это настоящий спектакль!

После Петит-Мартиники, этого очаровательного острова без лишнего пафоса, мы посетили роскошный курорт на острове Петит-Сент-Винсент. Большая часть острова доступна только клиентам отеля, для простых смертных, вроде нас, открыты только пляж, магазин, СПА и пляжный бар. Там мы и расположились. По вечерам в баре, поддерживая фирменную карибскую атмосферу, играет знаменитый шумовой оркестр с острова Юнион. Если хотите себя побаловать – себе свежий стейк или лобстера с гриля, но мы обошлись ромовым пуншем с зонтиком.

Все рядом

Утром нас будит стук в борт и зазывной голос: «Wanna have some fish? Fresh bread? Tomatos?» Белая капитанская фуражка, широкая улыбка – многие местные жители курсируют от одной бухты к другой на разукрашенных деревянных лодках, продавая стоящим на якоре командам рыбу, лангустов, холодное пиво и горячий хлеб. Это прибыльный бизнес в туристический сезон, который продолжается с ноября по конец мая. Ну как отказаться от только что выловленного тунца, особенно если самому поймать так ничего и не удалось?

Понятно, торговцы делают солидную наценку за доставку товара прямо на лодку. На рыбных рынках, ну хотя бы в Хилсбороу, что на острове Карриаку, того же самого тунца можно купить намного дешевле. Туда мы и направились — и не только за рыбой, потому что именно здесь можно получить необходимые документы для дальнейшего путешествия по Гренадинам.

Дальше в наших планах остров Юнион, самая южная точка островного государства Сент-Винсент. До него всего восемь миль. Слишком близко, вздыхает команда.

«А что, галсов уже не будет?» – спрашиваю я у всех подряд. Мне отвечает наш шкипер: «Если хотите, можем пройтись до виллы Мика Джаггера на острове Мюстик, но я сомневаюсь, что он пригласит вас на кофе».

Читайте также  Оазис на краю света. Неделя в Новой Каледонии

Над водой и под нею

От Юниона мы направляемся к острову Бекия, это еще 28 миль.

Адмиральская бухта острова – это превосходно защищенная естественная лагуна. Встать на якорь тут можно рядом с небольшим городком Порт-Элизабет либо у одного из песчаных пляжей в южной части острова. Здесь курсирует специальный катер, развозящий зашедшим в бухту яхтам воду и топливо.

Не думаю, что кто-то может поставить под сомнение вкус английских принцесс, так что мы, долго не раздумывая, бросаем якорь у пляжа Принцессы Маргарет, где особа королевских кровей имела когда-то удовольствие помочить свои ножки.

Импозантный бульвар соединяет Порт-Элизабет с отелями на юге бухты. Но нас больше интересуют рестораны. Каждый из них достоин внимания – яркий декор, украшения, замечательный сервис.

Впрочем, посещением ресторана мы не ограничились, уделив внимание сувенирным магазинам, в которых продают изделия местных ремесленников. И не только им – любопытства ради мы заходили в морские и рыбацкие магазины с традиционными гренадинскими снастями. Не без пользы для желудка мы прошлись и вдоль казавшихся бесконечными рядов фруктовых лавок. И под конец завернули в местный книжный магазин, который удивил очень неплохим ассортиментом. Завершилась же наша прогулка в сказочном Gingerbread Hotel, где мы обнаружили кафе, специализирующееся на домашнем мороженом, сделанном из манго и кокосов. Когда мы зашли, владелец заведения сидел на старом барном стуле за своим холодильником, играл на гитаре и пел песни Боба Дилана…

Жители Бекии свою родословную ведут от шотландских фермеров, африканских рабов и американских китобоев. Традиции последних живы на острове по сей день. Рыбакам острова в год разрешается убить четырех китов. Охота ведется на открытых лодках с помощью гарпунов, и надо отметить, что сегодня лишь немногие островитяне владеют этой древней опасной техникой. Китовая символика украшает многие сувениры, а в местном заведении Whaleboners из китовой кости сделана целая барная стойка.

Есть у Бекии и другой сюрприз. Заходя в бухту, мы приметили у северного побережья острова исследовательский батискаф и здраво рассудили, что нам тоже не мешало бы взглянуть на местный подводный мир.

Закрепив лодку на буе, мы закинули все, что может понадобиться для подводного плавания, в моторку, отошли где-то с полмили от города и, остановившись недалеко от берега, опустились под воду. И были поражены! Во всей своей дивной красоте нам открылся риф с огромным количеством разноцветных рыб. Покачивались горгонарии и другие мягкие кораллы, рыбы-попугаи грызли полипы, кузовковые рыбки, словно маленькие вертолеты, носились из стороны в сторону в кристально чистой воде…

«А вот черепах мы не увидели!» – обиженно заявили дети, после чего у взрослых не осталось выбора, кроме как взять курс на Тобаго. Там этих черепах…

Черепашьи места

Пассат на нашей стороне: мы идем в галфинд и впервые ставим геную, благодаря чему яхта на скорости в 8,5 узла мчит нас на юг.

Под самый вечер мы встаем на якорь у песчаных берегов Тобаго – и сразу же из-под воды высовывается любопытная черепашья мордочка. Мы надеваем маски и спрыгиваем в воду, ненароком спугнув при этом прилегшего вздремнуть на дне ската.

Особенно много черепах у острова Барадал. Места их обитания помечены специальной лентой, служащей предупреждением, что сюда заходить на катерах и лодках с подвесным мотором нельзя. У нас, парусников, положение куда лучше, и на следующий день, сразу после завтрака, мы отправляемся с визитом в «запретную зону». По меньшей мере десять черепах бисса мирно рыскают на морском дне, не обращая внимания на наши восторженные разговоры. Иногда они поднимаются на поверхность, вдыхают немного воздуха, а потом снова возвращаются на дно.

Вообще, Тобаго представляет собой природный заповедник, и тем не менее здесь разрешается вставать на якорь. Вы можете найти себе местечко либо над песчаным дном между кораллами, либо воспользоваться одним из платных мурингов. Плата за посещение парка-заповедника собирается на якорной стоянке. Все это достаточно удобно, а с учетом того, какие вокруг красоты, не говоря уж о красотах подводных, нет ничего удивительного, что места эти очень популярное, а в разгар сезона серьезно «населены». И все же на девственном песчаном берегу острова Петит-Бато мы оказались одни! Компанию нам составили лишь несколько игуан, лениво греющихся на раскаленных солнцем камнях.

Читайте также  Как мы ходим по южным морям

Дорога без конца

На обратном пути мы заходим в бухту Тирелл на острове Карриаку. По воскресеньям одна из местных торговок овощами здесь варит креольский густой суп. Попробовать его должен каждый, тем более что он становится бесплатным, если купить к нему… пива.

В бухте всегда много команд со всего света и есть множество замечательных пляжных ресторанчиков, где можно прекрасно провести время. Но пора возвращаться. Мы не включаем мотор, идем галсами. 40 миль с хорошим ветром – и вот мы уже у южного берега Гренады. На ночь мы решили остановиться в небольшом бухте на западной стороне острова Хог.

Наступило воскресенье. На пляже населенного только козами и коровами острова расслабляются пришельцы — местные жители и туристы. Кто-то готовит карри на открытом огне, женщины с маленькими детьми дремлют в тени деревьев, дети постарше плещутся в воде, в простеньком баре народ утоляет жажду прохладительными напитками. Это был поистине сказочный день, но даже сказки кончаются…

Свой последний день на Гренаде мы проводим в бухте Прикли – центре яхтенного спорта на южном побережье. Здесь расположены марина Prickly Bay и ресторан The Big Fish. Яхтенные магазины готовы облегчить ваш кошелек. Для туристов каждый день организуются специальные развлекательные программы. Отсюда каждые пять минут ходят автобусы в столицу острова.

Завтра мы отправимся на юг – к Тринидаду. Но это завтра, а сегодня вечером мы в последний раз побалуем себя ужином – с мускатами, разумеется.

Информация об акватории

Острова на юге Антильского архипелага не обязательно посещать в разгар сезона зимой. Если вы хотите покоя, туда лучше отправиться в июне или июле.

Акватория

Недельное путешествие планируйте с началом на Гренаде, оттуда вы за день сможете дойти до Карриаку. Там нужно будет разобраться со всеми формальностями и двигаться дальше к Юниону (можно сделать остановку на Петит-Мартинике). От Юниона шесть миль до коралловых островов Тобаго. На обратном пути сделайте еще одну остановку на Юнионе и оттуда наветренным курсом обратно на Гренаду. У кого есть две недели, обычно еще заходят на Бекию.

Как добраться

Рейсами British Airways и Virgin Atlantic до Гренады из Лондона. Также можно воспользоваться Caribbean Airlines с пересадкой на Тринидаде. Зимой компания Condor организует прямые рейсы из Франкфурта.

Ветер и погода

Пассат дует круглый год. С декабря по май с северных направлений силой от 4 до 6 баллов по Бофорту. Летом, во время сезона ураганов (с 1 июня по 30 ноября), пассат слабеет и заходит к юго-востоку. До Гренады и Сент-Винсента тропические штормы доходят редко, но бывает и такое, что продемонстрировал ураган Ivan в 2004 году. Мы рекомендуем присмотреться к не слишком популярным июню и июлю, когда многие чартерные компании делают большие скидки, а якорные стоянки не так забиты, правда, в это время доступны далеко не все туристические предложения и услуги.

Чартер

На Гренаде есть много чартерных баз. В марине Port Louis в Сент-Джоржесе, например, свои услуги предлагают компании Moorings и Sunsail. Более мелкие фирмы можно найти на юге острова, например, в марине True Blue.

Порты и якорные стоянки

Хорошие марины есть только на юге Гренады, они тут практически в каждой защищенной бухте. Внимания достойны также Grenada Yacht Club и марина Port Louis на западном побережье Сент-Джорджеса. Цена – от 0,50 до 1,00 евро за фут за ночь. Запасы воды в маринах и на Бекие пополняются с помощью специальных транспортных катеров. Вода на островах в дефиците, так что за 1000 литров с вас могут запросить до 50 евро. Дизельное топливо по доступным ценам можно найти на Петит-Маринике. Защищенные якорные стоянки есть практически везде. У островов Тобаго, в бухте Тирелл на Карриаку и на острове Сэнди есть платные муринги.

Навигация

Амплитуда прилива и отлива – около полуметра. Североэкваториальное течение движется в направлении запад-северо-запад, у берега на него оказывают влияние приливные течения. За час до и сразу после отлива нередко образуется контртечение в восточном направлении силой до одного узла. При сильном восточном ветре против течения возникают высокие волны. Проливы между островами открыты атлантическому накату, высота волн – до полутора метров. У берегов необходимо ориентироваться визуально. К якорным стоянкам вблизи коралловых рифов (например, у островов Тобаго) рекомендуем подходить днем и при хорошей видимости.

Опубликовано в №671 (1-2), 2015 г.