По ту сторону Гранд-канала

Дойти до Венеции под парусом – мечта многих, но большинство в своих планах ограничивается лишь прогулками по старому городу, оставляя без внимания прибрежные острова и другие интересные места лагуны. Мы решили узнать, что обычно остается за кадром.





Текст Андреаса Фрича

Ярко раскрашенные фасады домов Бурано играют в лучах утреннего солнца, по голубому небу плывет пара перистых облаков. На горизонте виднеются еще покрытые снегом Альпы, воздух чист и свеж. Легкое дыхание ветра наполняет гафельные паруса «Морского волка», и давно разменявшая сотню лет лодка плавно движется в направлении небольшого островка Венецианской лагуны. Прекрасно сохранившаяся деревянная палуба медово-желтого отлива поблескивает на солнце, преисполненная своей исторической важности.

«Через час-два сюда нагонит облаков и упадет такой туман, что ничего не будет видно», – поясняет нам уникальность момента Вольфганг Вольтемаде, или Волле, как его тут все называют. Вывод напрашивается: такой красотой могут насладиться только те моряки, что готовы встать пораньше. А красота действительно неземная.

Мы еще несколько мгновений любуемся видом, и 61-летний ольденбуржец подруливает к причалу. Самое время для чашки экспрессо, панини и пары сигарет. Завязывается разговор, и рьяный италофил, полностью вжившись в роль коренного венецианца, начинает размахивать руками, что, по-видимому, помогает ему донести свою мысль до местных жителей куда лучше, чем ломаный итальянский, коим он, по собственному признанию, владеет «крайне скверно».

Анна и Йонас, жена и сын Волле, обмениваются понимающими взглядами – они-то знают, как он любит прибедняться. На самом деле семья Вольтемаде уже восемь лет живет в Италии и для Волле это все равно что второй дом. Переехали они сюда с побережья Северного моря, у которого прожили добрых тридцать лет и безмерно, по их словам, устали от холода, ветра и сильных течений. Теперь же они так очарованы Венецией и ее лагуной, что на вопрос о возможном возвращении вся семья ответила дружным смехом.

Для многих Венеция ограничивается лишь списком достопримечательностей: площадь Сан-Марко, Дворец дожей, мост Риальто, поездка на гондоле и двухчасовая прогулка по старым кварталам. Тот же, кто приходит сюда на яхте, уделяет пару дней самому городу, после чего возвращается в свой порт где-нибудь на хорватском или итальянском побережье Адриатики.

Тот, кто остается подольше, выбирается и на более отдаленные улочки, обычно вечером, когда спадает поток туристов и автобусов. И все же эти места могут предложить любопытному взгляду гораздо больше – в этом меня еще год назад уверяло семейство Вольтемаде. Сейчас они готовы показать мне все грани Венецианской лагуны, и я с нетерпением жду экскурсии.

Начинается она с небольшого островного городка Бурано (сейчас он, впрочем, считается кварталом Венеции), состоящего из стройных рядов разноцветных домиков, которые перемежаются каналами и мостами, соединяющими этот архипелаг из четырех островов в единое целое. Туристам Бурано может предложить большое количество ресторанов, баров и магазинов. На узких улочках городка даже сегодня можно увидеть белье, сохнущее на протянутых между домами веревках.

В далеком прошлом рыбацкая деревня Бурано прославилась своими вышивальщицами. Сегодня она живет туризмом. Вездесущие вапоретто – моторные лодки – каждый день доставляют сюда толпы туристов, но, по словам Йонаса Вольтемаде, подходя сюда на яхте, их можно и избежать: «Где-то с семи вечера здесь гораздо спокойнее – город снова принадлежит местным жителям».

Яхту вполне можно оставить у ресторанного причала в соседнем канале, но моя команда упорно протискивается между рыбацкими лодками, каждые две минуты спрашивая у местных, не мешают ли они им. Все как всегда. Настоящие итальянцы.

Впрочем, надолго в Бурано мы не задерживаемся – остров кишит туристами, а в лагуне еще 120 островов, каждый из которых достоин внимания. Мы движемся дальше, наслаждаясь видом деревянных причальных свай, выступающих из воды, которые тут называют «брикколе».

Лагуна довольно мелкая, вода в ней мутная, так что невнимательная команда здесь легко может увязнуть в мягком иле. «Вообще мы выходим в канал только при хорошем ветре, — говорит Волле. — Иначе это слишком опасно». Уже через 200 метров я его прекрасно понимаю: канал кишит лодками. «Выходные, что тут скажешь, — продолжает капитан «Морского волка». — Местные очень любят семейные морские прогулки. Обычно они заканчиваются пикником на одном из островов». Да, острова – это своеобразные парки Венеции, «легкие» города, где можно прогуляться и отдохнуть от рутины будней.

Внезапно голос Йонаса пропадает в реве мотора и звуках диско-музыки – мимо нас на явно показушной скорости проносится катер. За штурвалом крутого гонщика из себя строит молодой парень в зеркальных очках и с прекрасной синьориной в обнимку.

«Такие катера тут вместо мотоциклов, – поясняет Йонас. — Гоняют, как байкеры на суше, и кончают примерно так же. Он указывает на ближайший брикколе, к которому прикреплены букет цветов и фотография молодого человека, который, очевидно, не заметил в темноте три здоровые балки, торчащие из воды. У меня не остается никаких сомнений: в лагуне лодки ничем не отличаются от автомобилей.

Читайте также  Финская «авантюра»

Наконец мы подходим к Франческо-дель-Дезерто, острову-монастырю. Небольшие острова лагуны имеют богатую историю: одни стали убежищами монахов, другие использовались в сельскохозяйственных целях, некоторые становились островами-больницами, где изолировали заразных больных, кое-где строились рыбные фермы, а на одном из островов расположена военная база.

Францисканский остров удивляет удобной стоянкой в небольшом ответвлении канала. Заросли кипариса и фруктовые сады укрывают лодку от туристической суеты. Сейчас выходные, вокруг нас полным полно венецианцев — они расслабляются в своих лодках, наслаждаются пикником или просто болтают на причале. Нам повезло – монастырь был открыт, и дружелюбный монах провел для нас небольшую экскурсию по помещениям обители, которая находится на этом острове уже более шестисот лет. После осмотра монастыря желающие всегда могут прогуляться по местному парку.

На одном из таких «тихих оазисов» лагуны семейство Вольтемаде и присмотрело местечко для своего «Морского волка». Остров этот называется Чертоза, и именно туда мы держим путь.

«Раньше здесь была военная база и склад боеприпасов», – рассказывает Волле. Через некоторое время база была заброшена, здания обветшали и пришли в негодность, в результате восемь лет назад город передал остров во владение одному коммерческому объединению, которое организовало здесь верфь и парусную школу, а также построило ресторан и небольшой отель. Кроме того, часть острова правительством города была отведена под парк, что пришлось по душе как местным жителям, так и туристам.

Гавань Венто-ди-Венециа хорошо защищена от непогоды и предлагает около 300 мест для стоянки – все с видом на Арсенал. Публика здесь самая разная: есть и немцы, и израильтяне, и голландцы, и англичане, как, впрочем, и в самом городе. По ночам из местного перелеска доносятся соловьиные трели. «Полная противоположность Венеции, но пять минут на вапоретто – и снова вокруг беготня и суматоха», – качает головой Волле.

Прогуливаясь по острову, мы встречаем совладельца и управляющего портом Альберто Сонино. Впрочем, по словам бывшего чемпиона в классе «Торнадо», сейчас его бизнес прежде всего нацелен на строительство жилых домов.

На наш вопрос, чему в лагуне следует уделить внимание, он отвечает без запинки: «Вы просто обязаны посетить первую в этом году большую регату рыбацких лодок»! Сказав это, он тут же усадил нас в свой катер и помчал туда, где мы еще раньше заметили скопление разноцветных косых парусов. Соревнование это, судя по всему, здесь очень популярно: на старт вышло около 70 открытых лодок длиной от шести до девяти метров.

«Яркие паруса – это рыбацкая традиция», – объясняет Сонино. Здесь у каждой местной семьи есть свой цвет, именно поэтому тут так много разноцветных домов. Кроме того, бывают еще гербы, специфические орнаменты, «фамильные» животные, вот почему на парусах можно увидеть и каракатиц, и морских коньков… Что и говорить, зрелище захватывающее и внушительное. Альберто подмигивает: «Благодаря разноцветным парусам, жены рыбаков, лишь завидев лодку на горизонте, могли определить, кто именно возвращается с промысла. Сейчас по прямому назначению такие лодки используются редко, все больше в развлекательных и спортивных целях. Раз в год гонки классических лодок проходят прямо перед площадью Сан-Марко. Это настоящая кульминация сезона».

После возвращения на Чертозу неуемный итальянец советует нам посетить ресторан Celeste на Пеллестрине и рыбный рынок на Кьодже, после чего уносится по своим срочным делам.

Нас же Волле знакомит с еще одним местным инсайдером по имени Мауро Стоппа. Этот маленький круглый венецианец с белоснежными усами уже много лет предлагает гостям-гурманам гастрономическую прогулку по лагуне на своей лодке.

Его Eolo – это 18-метровая плоскодонная брагоццо 1945-го года постройки, местная вариация на тему безкилевой лодки с двумя мачтами и косыми парусами.

Мауро сам выращивает свои овощи на острове Сан-Эразмо и готовит из них блюда местной кухни, которыми по вечерам после прогулки по лагуне угощает своих клиентов.

Для него лагуна – это и родной дом, и рабочее место, о котором он готов рассказывать с горящими глазами хоть до самого утра. Так что от него мы узнали многое. Например, как выяснилось, наша прогулка пришлась на так называемый «сезон каракатиц», который отличается низкими ценами и высоким качеством обслуживания. А еще в последнее время уровень промышленного загрязнения значительно снизился, так что рыбу из лагуны снова можно есть. Ее здесь ловят специальными ловушками, жаль лишь, что зимой рыба уходит в более глубокие воды – в лагуне ей слишком холодно.

«Но это рыба… А вот Сан-Эразмо славен своими артишоками, — отмечает Мауро. — В начале мая здесь даже проводят специальный праздник, посвященный их урожаю».

«А что вы скажете о лагуне?»

 «За последние несколько сотен лет человек сильно повлиял на циркуляцию воды в лагуне, – рассказывает Мауро. — До нас дошли первые карты, сделанные в 1809 году по приказу Наполеона, из них следует, что средняя глубина здесь не превышала и двух метров».

С годами фарватер углублялся, что повлекло за собой изменения водного обмена: во время отлива вода стала отходить гораздо быстрее, унося с собой песок. Отсюда одна из основных проблем Венеции: отлив вымывает песок из фундаментов и дома теряют опору. Об этом много говорят и много спорят, но однозначного решения так и не найдено.

Читайте также  Аланды, страна окуня

Также Мауро рассказал нам об охотничьих домиках лагуны. Их здесь немало, Большинство из них украшены башенками, служащими для охоты на уток и других птиц. До одного из таких охотничьих домиков под названием Казоне-ди-Заппа можно добраться и на яхте. Туда мы и направились на следующий день.

Правда, у «Морского волка» отказал мотор, но нас любезно согласились отвезти на своей Elan 31 соседи Вольтемаде по пирсу Бенита и Кристоф Давид.

Идти пришлось по очень узкому и мелкому отрезку канала, так что двигались мы почти на холостом ходу. И должен отметить, что такой маршрут явно не подойдет нервным экипажам. Ведь нам так никто и не смог сказать, сможет ли пройти здесь яхта с осадкой больше двух метров. Но если вам удастся найти лодку поменьше, обязательно посетите эти места: охотничий домик оказался скорее замком с замечательной архитектурой двадцатых годов, маленькой башенкой и конюшней. Нам повезло, что мы дошли до него, а потом повезло еще раз: дом оказался не пустым, и местная прислуга даже разрешила нам сделать пару снимков с обзорной башни. Правда, после этого нас тут же вежливо попросили вернуться на лодку и отойти от берега.

Такие уединенные места, несомненно, вносят разнообразие в довольно бурную жизнь Венецианской лагуны. Здесь не слышно шума моторов и гомона туристов – кругом царит тишина, прерываемая лишь пением птиц и шелестом камыша.

После путешествия по узким и мелким каналам хотелось простора, поэтому мы решили отправиться к границам лагуны – островам Лидо и Пеллестрина. Тонкие и длинные, как спагетти, местами не превышающие 200 метров в ширину, эти острова укрывают лагуну от открытого моря. Вдоль них можно идти целых 12 миль, после чего упереться в остров Кьоджа, которым заканчивается лагуна. Также здесь можно выйти в Адриатику и провести день на пляжах внешней стороны Лидо.

Мы решили последовать совету Альберто Сонино и заглянули в ресторан Celeste, при котором находится небольшой пирс и отделанная деревом терраса, с которой открывается замечательный вид на свайные домики местных рыбаков.

По пути в ресторан мы проходим мимо печально известного острова-больницы Повеглия. Здесь в двадцатых годах учредили психиатрическую больницу, главный врач которой был ярым сторонником лоботомии. Несколько лет жестоких экспериментов свели его с ума, и однажды он, уверенный, что его преследует духи погибших на острове пациентов, бросился с крыши больницы. Сегодня от этого мрачного заведения остались лишь заросшие зеленью руины. Впрочем, в скором времени, судя по всему, снесут и их: одна инициативная группа уже давно ищет спонсоров для постройки на острове роскошного отеля.

После небольшой остановки мы идем дальше: наша цель – Кьоджа. Это место – важнейший рыболовный центр северной Италии – часто называют маленькой Венецией, хотя атмосфера здесь совершенно иная: более суровая и грубая. Здесь расположен один из самых больших рыболовных флотов Италии. Мы же сразу направились на рыбный базар, который действительно (Мауро и тут не ошибся) был завален каракатицами.

Кьоджа еще не окончательно «отуристилась»: главная улица, вокруг которой концентрируется вся жизнь городка, полностью принадлежит местным жителям, а если прогуляться по близлежащим переулкам, то сразу станет понятно, что туристические финансы начали сюда поступать лишь недавно.

И все же у этого острова есть свой шарм. Не такой броский, как у самой Венеции, но привлекательный своей неторопливостью. Пафос изящных арочных мостиков через каналы здесь приятно разбавляют простые рыбацкие лодки и вполне будничные киоски с фруктами, овощами и сыром.

Самое то для последнего дня. Ну а завтра мы снова отправимся в шумную Венецию, где проведем еще два дня на суше – куда ж без этого.

Информация об акватории. Ходить по лагуне нужно очень осторожно: вода здесь мутная, а информация о глубине на картах далеко не всегда верна. 
Как добраться. Непосредственно в Венеции лодку в чартер взять нельзя, так что до лагуны придется добираться из Хорватии или Истрии, а это примерно 80-90 миль. Рекомендуем по пути остановиться в Градо и Пирано.
Ветер и погода. В Венецию лучше всего приезжать в апреле-мае или сентябре-октябре, когда здесь не очень жарко и не так много туристов (и комаров). Летом преобладает северный и северо-западный ветер, который усиливается к вечеру. По ночам ветер зачастую совсем затихает. Иногда бывают северо-восточные боры, но не такие сильные, как на хорватском побережье.

Навигация. Путешествуя по лагуне, обязательно при себе имейте карты Carta della Laguna di Venezia издательства Märe di Cartа (24 евро, www.maredicarta.com) – в них вы найдете наиболее точную информацию о глубинах и пристанях. Многие прочие электронные карты лагуны оставляют желать лучшего. Поскольку обмеление происходит очень быстро, обращайте внимание на те участки, где указана глубина меньше метра – в таких местах можно надолго завязнуть. Фарватер зачастую обозначается специальными сваями – брикколе. Идти следует так, чтобы рулевой стоял лицом к номерам на сваях. Во время отлива (перепад где-то около одного метра) в каналах появляется течение в несколько узлов. Транспорта на воде много, и далеко не все соблюдают правила движения, парусную лодку вперед тут никто не пропустит.

Читайте также  У подножия литовских дюн

Лагуна с севера на юг
Расстояния тут небольшие, места интересные – на путешествие по лагуне стоит выделить три-четыре дня. Лучше всего для этого подойдет лодка с осадкой меньше двух метров.
1. Бурано. Сказочный остров с разноцветными домами. Мест для яхты немного. С северной стороны острова есть достаточно большой пирс, но там практически всегда все места заняты спортивными катерами. Обязательно уточните все детали у местных! К востоку от Бурано на острове Маццорбо есть ресторан с причалом для вапоретто, где клиентам можно остановиться на ночь.
2. Монастырь Сан-Франческо-дель-Дезерто. Лодку можно оставить в небольшом канале острова, понтон у главного входа предназначен только для экскурсионных групп! Глубина канала – 1,8 м. Также можно остановиться и у брикколе к северу от канала. Монастырь открыт для посетителей со вторника по воскресенье с 9 до 11 и с 15 до 17 часов. Монахи говорят только на итальянском, но есть брошюры и на других языках. Разумеется, вести себя в монастыре следует прилично. Подробнее: www.isola-sanfrancescodeldeserto.it
3. Сан-Эразмо. Так называемый «Овощной сад Венеции». Здесь стоит прогуляться по полям, виноградникам и полянам, особенно красивым весной. Пришвартоваться можно у причала на севере острова. В старой крепостной башне есть смотровая площадка. На пляже есть бар, к которому можно подойти на катере. Вина местной винодельни Orto продаются в Венеции. Подробнее: www.daidocancari.it
4. Венеция. Практичнее всего остановиться в небольшой, но приятной марине St. Elena (www.dvv.it) на юго-востоке острова. Оттуда до Старого города – пять минут пешком. Глубина до трех метров. Забронировать место можно по телефону 041/523 1927. Напротив площади Сан-Марко находится порт San Giorgio. Мест там немного, и они достаточно дорогие: стоянка 47-футовой лодки стоит 145 евро. Офис марины находится в башне у входа в порт. Подробнее: www.compagniadellavela.org
5. Чертоза. Зеленый остров с рестораном, верфью, мариной и станцией вапоретто являет собой оазис покоя в лагуне. Есть места для лодок с осадкой до 3,5 м. Совет: на юго-западной стороне соседнего острова Виньоле есть замечательная траттория с вкусной едой. Хозяин может подобрать желающих с Чертозы на катере (тел. 041/528 97 07, по понедельникам закрыто). Подробнее: www.ventodivenezia.it
6. Повеглия. У этого острова богатая и местами жуткая история: был он и мини-республикой, и крепостью, и больницей, и психиатрической лечебницей, сегодня же это – «спящая красавица» лагуны. На якорь можно встать у старого здания на юго-западной части острова. На моторке можно пройти по каналу в глубь острова. Будьте осторожны, здания на острове заброшены и в любой момент могут обрушиться! Причал на западной части острова очень мелкий, туда лучше не заходите. Также есть опасность сесть на мель у побережья со стороны канала Санто-Спирито.
7. Казоне-ди-Заппа. Одна из речных дельт лагуны. Спокойное и красивое место с замечательной якорной стоянкой. Пройти сюда можно из лагуны по каналу Маламокко-Маргера, затем по каналу Пьовего-до-Валь-ди-Заппа (45° 19,42' N, 12° U,19'E). Но будьте осторожны: максимальная глубина здесь – 2 метра.
8. Пеллестрина. Замечательный ресторан с причалом и террасой, с которой открывается крайне живописный вид на лагуну. Сам город населяют главным образом рыбаки, особых достопримечательностей здесь нет (туристов соответственно тоже). 45 °19,42' N, 012° 11,19' E Столик в ресторане лучше заказать заранее – у причала вам может не хватить места: тел. 041/96 73 55, по средам закрыто. Подробнее: www.dacelesle.it.
9. Кьоджа. Это настоящая рыбацкая крепость. С восточной стороны стоят сотни лодок. Обязательно загляните на небольшой рыбный рынок, который кроме всего прочего еще и очень красив – особенно на рассвете и закате. Марина с бассейном и рестораном (www. darsenalesaline.com) находится примерно в 25 минутах ходьбы от рынка. Цена за стоянку 31-футовой лодки – 44 евро. И не забудьте взять ключи у начальника гавани – иначе вы не сможете попасть в город!

Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russia №10 (68), 2014 г.