Мадагаскар. Путешествие во времени

Походить на катамаранах в районе Мадагаскара мы мечтали давно – уж очень заманчивым было поплавать на красивых коралловых рифах в теплом Индийском океане, не выпадая из привычного часового пояса. 









Текст и фото Алексея Трофимова и Татьяны Кавериной

Сначала надо было определиться со временем. Мы решили идти в марте, когда заканчивается летний сезон ураганов, он же сезон дождей, но в ценовом выражении туристический сезон еще считается низким…

Дальняя земля

Республика Мадагаскар – островное государство в Индийском океане, бывшая французская колония, получившая независимость в 1960 году. Официальные языки – малагасийский, французский и английский. Недавно появились прямые и сравнительно недорогие рейсы из Парижа, что и помогло нам решиться окончательно. «Сейчас или никогда!» – решили мы и, собрав компанию на два катамарана, начали готовиться к поездке. Многолетний опыт работы в туристической сфере подсказал, что в Париж надо прилететь на всякий случай на день раньше, чтобы из-за какого-нибудь форс-мажора не сорвался основной перелет на далекий остров. К счастью, мы так и сделали. А наутро в Париже повалил такой снег, что большинство рейсов было отменено.

Мы сидели в заваленном снегом и непривычно тихом аэропорту Шарль де Голль, а вероятность нашей восьмичасовой стыковки в столице Мадагаскара Антананариву устойчиво стремилась к нулю.

Неожиданно нашлась смелая авиакомпания непонятной принадлежности с расплывчатым названием «Эйр Атлантик», и мы наконец полетели. На стыковку мы все-таки успели, и после 11-часового перелета из Парижа полтора часа до острова Нуси-Бе (что означает в переводе с малагасийского «Большой остров») пролетели незаметно. За время сильно укороченной стыковки мы все-таки успели переодеться и наменять немного местных денег – малагасийских ариари (MGA), то есть немного лишь по сути, а вот по количеству и величине бумажек полученная сумма представляла из себя толстую пачку, которая не умещалась ни в один кошелек. (Впрочем, кошельки, так же как и часы, и украшения, мы на берег с собой не брали, чтобы не искушать население одной из самых бедных стран мира.)

Обменных пунктов в стране немного, в основном в аэропортах, но практически везде можно расплатиться в евро. Кредитные карточки принимаются очень ограниченно, только в самых туристических местах. Один евро примерно равен 3000 ариари, столько здесь чаще всего дают на чай. Чаевые на Мадагаскаре принято давать везде, за любую, даже самую незначительную услугу.

Еще таможенники почти всегда просят открыть сумки! Они могут даже спросить, нет ли чего-нибудь для них. При этом лучше всего сделать вид, что вы совершенно их не понимаете. При вылете из Антананариву багаж всегда просвечивают. Ни в коем случае нельзя вывозить любые виды ракушек и кораллов. Это очень серьезное таможенное нарушение! На все виды деревянных сувениров попросят сертификат, подтверждающий, что они куплены в специализированных магазинах, а не на рынках. Кроме того, стоит помнить, что большинство сувениров, продаваемых с рук, – подделки. Например, часто продают «черепах», сделанных из рогов зебу.

Время остановилось

Мадагаскар – патриархальная страна, время здесь остановилось очень давно, где-то на уровне первобытнообщинного строя, и лишь после выхода в свет мультика «Мадагаскар» немножко пробежало вперед, вынужденное реагировать на поток туристов, которым захотелось воочию увидеть уникальных лемуров. Для туристов построили отели и лонжи, а вот для яхтсменов пока не построили ничего. На Мадагаскаре яхтинг развивается только на островах архипелага Нуси-Бе, но и здесь пирсов нет, даже приемка и сдача яхт проходит на буйках. Мы, конечно, догадывались об этом, а также об отсутствии магазинов в нашем понимании, поэтому благоразумно заказали все необходимые продукты на неделю заранее прямо на катамараны.

Представители чартерной компании встретили нас в аэропорту на маленьких стареньких мини-басах без кондиционеров, ловко погрузили наш багаж на крыши, потом около получаса езды по единственной на острове асфальтированной дороге и еще немного по неасфальтированной – и мы на месте. Машин на Мадагаскаре немного, и абсолютное их большинство представляет собой железный хлам прошлого века с автомобильных свалок Европы.

База чартерной компании представляла собой железный ангар на большой зеленой лужайке. Трудолюбивый малагасиец прилежно подстригал ярко-зеленую траву огромными старыми ножницами. Учитывая размеры лужайки, одна стрижка этого газона длилась, очевидно, месяца три в лучшем случае. Пирсов, конечно, не было, катамараны стояли в бухте на буйках. Приемка катамаранов прошла быстро, так как мы заранее выслали в чартерную компанию крю-листы и все данные по капитанам – опыт, ксерокопии шкиперских лицензий и сертификатов радиооператора. Получили ласты, маски и оплаченные заранее спутниковые телефоны, это обязательная опция! Разобрали продукты. Цены европейские, ничего лишнего. Мясо зебу, утка, крабы, рис, авокадо, ром – основные продукты на Мадагаскаре. Авокадо нереально громадные и необыкновенно вкусные. Ром разлит в пластиковые бутылки из-под кока-колы с крышками от спрайта. С крабами явно переборщили, не ожидали, что за весьма небольшие деньги ими забьют весь огромный холодильник. Но думать об этом сил уже нет, ложимся спать.

Читайте также  От Белого – к Черному, или Путешествие австралийца вглубь России

Навигация  для осторожных

Распорядок дня на Мадагаскаре самый что ни на есть правильный. Так как электричество – роскошь, недоступная абсолютному большинству местного населения даже в столице, все встают с восходом солнца и ложатся с его заходом, а возле экватора это время не меняется в течение всего года. На самочувствии это сказывается самым благоприятным образом, сразу чувствуешь себя здоровее, легко встаешь в 6 утра и спокойно засыпаешь в 10 вечера.

Утром солнце будит своими горячими лучами, и сразу же хочется выйти в море, на ветер. В море – замечательно – приятный ветерок, чистая изумрудная вода и нереальные кораблики местного населения.

Проа – узкие длинные суденышки с балансиром в виде бревна и косым парусом, оставшиеся неизменными с незапамятных времен. Даже не верится, что до сих пор это основной вид передвижения и средство для ловли рыбы на островах Мадагаскара.

Самое удивительное, что местные жители умудряются развивать на них такую скорость, что на современных круизных катамаранах не угнаться. Мы попытались «погоняться» с местным «яхтсменом» на курсе бейдевинд, но наш 50-футовый катамаран сразу же безнадежно отстал.

Навигация в районе Мадагаскара очень сложная. Те маяки, которые были установлены во времена французской колонизации, давно превратились в безмолвные памятники. Большинство рифов на карте не обозначены, поэтому приходится ориентироваться визуально, по цвету воды, а кораллы могут возвышаться над песчаным дном на 4 метра. Кроме того, нужно учитывать приливо-отливные явления, которые здесь создают нагон воды до 4 м в сизигию и сопровождаются течениями и пологой волной с Индийского океана. Хорошо, что расстояния между островами небольшие и можно спокойно обойтись без ночных переходов. Правда, хороших ночных якорных стоянок здесь немного, и маршрут приходится планировать очень тщательно.

Бедность не порок

Наша первая остановка всего в 10 милях – остров Нуси-Комба, который здесь называют остров Черных Лемуров. Встали на якорь прямо напротив деревеньки Ампангоринана. Мы переживали, куда будем выбрасывать мусор, и совершенно напрасно. Дело в том, что главного мусора цивилизации – пластика – на Мадагаскаре нигде нет, за исключением столицы. И пластиковые, и стеклянные бутылки не выбрасываются, а используются бесчисленное количество раз. Пластиковых пакетов нет, продукты носят в плетеных корзинах. Когда мы высадились на берег с мешками мусора, к нам сразу же подбежали жители местной деревушки, схватили пакеты и быстренько их рассортировали. Пищевые отходы пойдут на корм скоту, бутылки – для дальнейшего использования, а сам мешок – на укрепление крыши из листьев. Жилища на севере Мадагаскара маленькие, строятся из больших пальмовых листьев, дверей и окон как таковых нет – просто проемы. Вся жизнь малагасийцев протекает на улице. Детей в семьях много, и у всех свои обязанности – ловить рыбу, толочь в ступе зерно, пасти зебу. Зебу – горбатая корова – универсальное животное Мадагаскара, на нем ездят, возят грузы, пашут, его мясо и молоко спасает от голода. Достаток в семье определяется количеством принадлежащих ей зебу. Когда мужчина умирает, его зебу убивают, мясом кормят всю деревню, а рога кладут на могилу. Поездка на Мадагаскар – это путешествие во времени в далекое прошлое, возможность воочию увидеть жизнь практически первобытных деревень. При этом нужно помнить, что и медицина на Мадагаскаре на уровне первобытнообщинного строя, то есть практически отсутствует, поэтому необходимый минимум лекарств нужно взять с собой, особенно от кишечных расстройств, от простуды и от укусов насекомых.

Одежда и обувь малагасийцев практически полностью состоит из вещей, присланных сюда в качестве гуманитарной помощи. Майки и кроссовками пестрят различными рекламными логотипами и слоганами, в том числе очень известными, мы даже видели паренька в майке с надписью «Локомотив».

Вся одежда очень чистая, и вдоль всей прибрежной полосы лежат вереницы постиранного белья, которое сушится прямо на земле.

На Нуси-Комба мы увидели и своих первых лемуров – главную достопримечательность Мадагаскара. Это восхитительные забавные существа, которые совершенно не боятся людей и берут еду прямо из рук. Вдоволь насладившись лемурами, мы двинулись дальше. Еще 25 миль до запланированного места ночной стоянки – Русской бухты. Бухта называется Русской, потому что в 1905 году в ней стояла 2-я Тихоокеанская русская эскадра. Эта большая естественная бухта – прекрасное укрытие в любую погоду. Местные говорят, что на дне бухты где-то лежит затопленный русский корабль, но никто точно не знает, где он.

Читайте также  Без мачты по Тихому

Неожиданно погода резко изменилась, подошла грозовая туча, скорость ветра усилилась до 30 узлов, и мы понеслись под парусами со скоростью 11 миль в час. Буквально через полчаса ветер стих. Из потерь – только сломанная удочка и воблер.

Темнота наступает внезапно – солнце буквально падает за горизонт. В Русскую бухту заходим с особой осторожностью, помня про затопленный корабль и не найдя его на картах. Спасаясь от внезапных порывов ветра, забираемся поглубже, бросаем якорь на илистое дно.

Пастораль

В огромной бухте только два наших катамарана. На берегах – ни огонька, тишина, зато в море начинается бурная жизнь – кто-то кого-то активно гоняет, а затем смачно ест. Купаться никому не хочется. Пытаемся ловить рыбу, но после поимки мурены, которая перекусила стальной поводок, интерес к ночной рыбалке и купанию угасает окончательно.

С первыми лучами солнца мы выходим из бухты и берем курс на один из самых красивых островов Индийского океана – Нуси-Иранья.

Во время прилива бирюзовое море закрывает узкую среднюю часть острова – песчаную полоску, и остров превращается в два маленьких сказочных пальмовых островка, окруженных пляжами из тончайшего белоснежного песка. Правда, песок невыносимо горячий – ни побродить, ни полежать.

На острове стоит маяк, созданный инженером Эйфелем.

Зато рядом с островом – красивый коралловый риф с богатой морской жизнью. Находим место с песчаным дном, подальше от рифа, чтобы не повредить кораллы, встаем на якорь. Вяло плавают две огромные черепахи, позволяя фотографировать себя со всех сторон. Стаи разноцветных рыб не обращают внимания на камеру на шесте, воткнутом в песок. Солнце на Мадагаскаре очень горячее, поэтому плаваем и ныряем в костюмах и кепках. Жаль, что возле райского острова нет хороших закрытых мест, поэтому вдоволь нанырявшись и насмотревшись подводных и надводных красот, торопимся до захода солнца вернуться на ночь в закрытую Русскую бухту.

Следующее утро нас встречает полным безветрием, и мы с первыми лучами жаркого солнца направляемся к мекке дайверов – заповедному рифу возле острова Нуси-Таникели, что в переводе с малагасийского означает «Маленький остров». На переходе наконец-то удалось поймать рыбу – вполне симпатичную макрель, которая была тут же съедена, так как крабы уже порядком поднадоели, но их количество в холодильнике уменьшалось не так быстро, как хотелось бы. С трудом находим место для постановки на якорь, неподалеку от рифа, оплачиваем небольшую таксу за посещение заповедника и наслаждаемся сказочным подводным миром. Риф Таникели постепенно уходит на глубину от 4–5 до 20 м. Видимость в воде прекрасная! Вдоль стенки рифа красота неописуемая! Течение довольно слабое. Разноцветные рыбы, кораллы различных причудливых форм и теплая комфортная вода не отпускают долго, хочется плавать и плавать, до бесконечности. Но нужно и по земле походить и подняться на вершину острова к заброшенному маяку. Идем прямо в лайкровых костюмах, в которых плавали – так хоть немного прохладнее. Лемуры удивленно поглядывают с веток, сопровождают нас вдоль тропинки, петляющей между высокими деревьями. С маяка открывается великолепный вид на окрестности. Возвращаемся на катамараны, поднимаем якоря. Мимо плавно проплывает стая дельфинов и сразу вслед за ней – стая припозднившихся дайверов.

Священное место

Таникели – заповедник, здесь нельзя оставаться на ночную стоянку – и мы берем курс на главный город острова Нуси-Би – Эль-Виль, который всего в 5 милях к северу. Недалеко от Эль-Виля находится священное место – невероятных размеров и форм дерево, очень похожее на сейбу из «Аватара». При ближайшем рассмотрении понимаешь, что это невероятный симбиоз фикуса и баньяна, но выглядит фантастически. Королевская семья периодически приезжает сюда, чтобы принести дары священному дереву.

Сам же город гораздо прозаичнее – несколько улиц с обветшавшими постройками, но весьма приличными ресторанами – сказывается французское прошлое.

Приятно порадовал памятник русским морякам Тихоокеанского флота.

Сувениры в лавчонках недешевые, туристы здесь – основная статья дохода. Цены в ресторанах – на уровне европейских, но еда стоит того – все очень свежее, вкусное и по-французски красивое. Правда, выбор блюд невелик – или крабы, или рыба или мясо зебу.

Ночь прошла не очень комфортно – на рейде стоял большой контейнеровоз, и всю ночь к нему возили контейнеры. Шум, гарь, от которых мы уже успели отвыкнуть. Еле-еле дождались рассвета, чтобы выйти по направлению к следующей цели – острову Нуси-Фани, который называют «краем света» за его тишину и безлюдность. Довольно быстро под парусом проходим порядка 30 миль. И снова красивый риф с кораллами, скатами и черепахами. Жизнь под водой здесь гораздо активнее жизни на земле. Над водой – полное ощущение края земли. Вокруг – никого и ничего, а стрелки датчиков уровня воды в танках уже дрожат возле цифры 0. Пора запускать опреснитель, который работает от генератора 220 В. С генератором проблем не возникает, а вот опреснитель упорно не хочет выдавать пресную воду. Потратив час и исследовав его устройство, мы понимаем, что нужно удалить воздух из системы, после чего опреснитель наконец-то заработал. Ура! У нас снова есть пресная вода!

Читайте также  Загадочный Лесбос

Следующий остров, который нас ждет, – остров орхидей Нуси-Сакатия. Мы находим одну нераскрывшуюся орхидею – ну что ж, не сезон. Зато был обнаружен прекрасный бар, который скрасил отсутствие орхидей. Такое чувство, что с каждым днем становится все жарче, хотя на Мадагаскаре уже осень. На последней стоянке все купаются уже только в тени катамарана между поплавками, а палубу приходится периодически окатывать водой из ведра, иначе на нее нельзя наступить.

Неделя пролетает незаметно, и вот мы уже сдаем катамараны. Компания шустрых малагасийцев подвозит канистры с топливом на тузике, заправка проходит очень быстро. И мы выезжаем в сторону парома на большую землю. Нас ждут еще заповедники, уникальные скалы-цинги, девственные леса и лемуры, прыгающие прямо по головам, но это уже другая, сухопутная история.

Опубликовано в Yacht Russia №60 (1/2 — 2014)

Стоянки
1. Носи-Комба – остров черных лемуров. Остров находится всего в 5 милях от Носи-Бе и идеально подходит для первой остановки и обеда. Лучше всего вставать на якорь прямо напротив деревни Ампангоринана. На ночь лучше не оставаться, так как место открытое.
2. Русская бухта – глубокая бухта, защищенная от всех ветров, прекрасно подходит для ночной якорной стоянки.
3. Носи-Иранжа – удивительно красивый остров с длинным песчаным пляжем и отличным рифом. На ночь лучше не оставаться – место совершенно открытое.
4. Риф Таникели – заповедник, только для дневной стоянки. Вставать на якорь можно на небольшом пространстве неподалеку от рифа. Очень популярное у дайверов место, поэтому лучше приходить пораньше.
5. Эль-Виль – бухта возле главного города острова Носи-Би – не очень комфортная стоянка, вокруг на рейде стоят на большие суда, шум и временами даже гарь. Но зато можно поужинать в хорошем ресторане. Кухня – французская, блюда из местных свежайших морепродуктов необыкновенно вкусные и подаются очень красиво.
6. Носи-Фани – дикий пустынный остров с красивым рифом. Место довольно открытое, здесь на ночь лучше не оставаться.
7. Носи-Сакатиа – красивый островок рядом с Носи-Би, есть отель и бар.

Визы и билеты
Никаких специальных прививок для поездки на Мадагаскар делать не надо, а виза оформляется очень легко, причем ее можно оформить не только в консульстве в Москве, но и прямо по прибытии на остров, в аэропорту, главное – показать обратный билет и проследить, чтобы срок действия паспорта был не менее 6 месяцев. Прямые рейсы авиакомпаний AirFrance и AirMadagascar в Антананариву из Парижа стоят 40–45 тысяч рублей.

Погода
Климат острова формируется юго-восточным пассатом и южно-индийским антициклоном. Принято считать, что на острове два времени года и сразу пять климатических зон. Максимум осадков выпадает в летнее время в период с декабря по февраль. В это же время на восток острова нередко приходят мощные циклоны со штормовой погодой. На западе острова почти всегда стоит жаркая погода, особенно в марте, апреле и декабре, при этом с января по март длится сезон осадков. На северо-западе жарко и влажно почти весь год. На востоке самые холодные месяцы – август-сентябрь (средняя температура +15 °С), с ноября по апрель идут дожди, при этом с января по март случаются циклоны, иногда страшной силы. На юге почти всегда и жарко, и сухо. Высокий туристический сезон на острове никак не связан с климатом и формируется исключительно предпочтениями европейских туристов.

Чартер
Катамараны мы брали у фирмы-партнера компании Dream Yacht Charter, с которой наша яхтенная ассоциация «Морской ветер» сотрудничает очень давно. Стоимость катамарана длиной 49 футов в сезон составляет 5000 евро. Дополнительные расходы по аренде яхты таковы: финальная уборка – 200 евро, спутниковый телефон – 200 евро.