Норвежская элегия

Приятное плавание за полярным кругом. Зимой… Оно становится приятным, если у вас такая яхта, как "Петр I"









Текст Даниила Гаврилова

Согласимся: на нашей планете осталось не так много мест, куда не ступала нога яхтсмена. Правда, природа, погода и время года порой накладывают такие ограничения, что даже искушенные в приключениях под парусом люди кое-куда предпочитают не заглядывать. На Север, к примеру. И совершенно напрасно, потому что даже там, за полярным кругом, есть районы, где яхтинг возможен круглый год. Более того, в зимние месяцы он приобретает достоинства, которые недоступны в летние месяцы. Тот же север Норвегии…

О, этот суровый норвежский зимний сейлинг!
Так скажет кто-то и тем выдаст свою некомпетентность
и непосвященность. Потому что суровость эта кажущаяся.

Это если смотреть через иллюминатор теплой каюты, тогда – да. На самом деле море здесь не замерзает, потому что его согревает своим дыханием Гольфстрим. И его, и берега, оказывая влияние на климат всей Скандинавии. А климат здесь и впрямь относительно мягкий: в разгар зимы средняя температура минус пять-десять градусов, вода плюс пять-семь. Такое либеральное отношение зимы к людям русскому человеку непривычно и приятно. Особенно с учетом того, что полярная ночь господствует тут практически всю зиму: три-четыре часа на сумерки, все остальное – ночь, расцвеченная всполохами северного сияния.

Самый короткий день – 21 декабря – длится всего 40 минут. Потом начинается медленный прирост, который в январе набирает темп, входя в силу в середине февраля. Тогда-то и начинается яхтенный сезон у норвежцев, по крайней мере у самых закаленных и самых одержимых из них.

Множество яхт, летом зарабатывающих «чартерный хлеб» на Шпицбергене, зиму проводит на материке. Это почти правило. Яхты эти построены специально для суровых арктических условий, и они вполне комфортно себя чувствуют среди покрытых снегом норвежских фьордов.

Наша флагман «Петр I» под стать «норвежцам», поскольку является ярким представителем отряда экспедиционных арктических яхт. Лодка оснащена тремя отопителями Webasto, хорошо утеплена, специальная конструкции входа не позволяет теплу быстро улетучиваться. Развитая надстройка тоже выполняет возложенную на нее роль, защищая от непогоды.

Здесь уместно остановиться и рассказать о ветровых условиях Норвегии. В силу изрезанности здешних берегов фьордами, множества скалистых островов ветер здесь либо, извините, «вмордувинд», либо он дует точно в корму. При этом обычная сила ветра – 20–25 узлов и выше, хотя и полный штиль совсем не редкость. Поэтому до начала плавания необходимо досконально изучить прогноз погоды, благо норвежская гидрометеорологическая служба работает очень профессионально. На сайте YR.NO найдется все, что нужно.

Постарайтесь, чтобы вам повезло оказаться между циклонами.

Тогда, например, по дороге на юг вы несколько дней будете идти с попутным ветром, а когда придется время возвращаться, вновь поймаете попутный ветер, но уже от другого циклона. И плавание ваше пройдет быстро и весело, вы даже сможете порадовать себя и удивить команду северным спинакером! Ну а если удача вам не улыбнется, вас ждут все прелести лавировки и ледяные брызги. Нет, все же будем надеяться, что вы удачливый капитан…

Вернемся, однако, к норвежским морякам и яхтсменам. И это правильно, потому что про норвежцев говорят, что нет здесь семьи, в которой не было бы моряка (часто – известного до легендарности), да и лодки тут есть почти у каждого.

И хотя норвежцы сами не прочь пройтись под парусом, многие сдают свои яхты в чартер. Сезон пробуждается в конце зимы, и с каждой неделей любителей северных красот, желающих обозревать их с борта яхты, становится все больше. Отсюда вывод: если вам по душе уединение, общее безлюдье и заснеженные фьорды, но при этом вы обожаете парус, отправляйтесь в Норвегию в январе-феврале. Как бонус – возможность удовлетворить свою страсть к альпинизму и горным лыжам (если такая страсть у вас имеется).

Читайте также  Чартер без вопросов, Yachting 2000 гарантирует…

И вновь нам придется прервать плавное и неспешное, как Гольфстрим, течение нашего рассказа. Потому что, говоря о норвежцах, нельзя не сказать о том, что как нет здесь семьи без моряка, так нет в Норвегии семьи без горнолыжника. Мировой лыжный спорт пестрит норвежскими фамилиями! И вот норвежцы придумали, как совместить любовь к парусу и горным лыжам. Ведь до горного склона можно добраться и под парусом, верно? Только представьте: вы можете подойти к любой горе, совершить на нее восхождение и спуститься с нее в режиме сумасшедшего фрирайда… обратно к яхте, во фьорд, где вас ждет горячий глинтвейн. Контраст ощущений и сопоставление несопоставимых ощущений влюбляет в эту страну, в эту зиму, в этот симбиоз паруса и лыж с первого взгляда, с первого спуска, с первых соленых брызг на лице.

Мы представили, мы попробовали, мы испытали и в результате сделали базой экспедиционного флота компании «Русарк» 2013 году город Тромсе. Здесь и под парусом можно, и на лыжах хорошо…

Вообще, для наших яхт «Петр I» и Alter Ego эта зима уже вторая в Норвегии. В прошлом году мы зимовали значительно южнее – в нефтяной столице страны Ставангере. На юге теплее, там меньше снега, множество водопадов. Главным развлечением прошлой зимы было зайти под большой водопад на яхте, испытав при этом свои непромоканцы на профпригодность, и набрать свежей горной водички для чая. Во всем остальном там такие же фьорды, такая же отличная рыбалка, когда если не клюет 10 минут, значит, тут просто нет рыбы, надо поменять место, и все наладится. И такая же вода – плюс пять-семь градусов. Особенно закаленные члены экипажа могли искупаться без гидрокостюма, а всем остальным мы предлагали облачиться в костюм «крабовой палочки» (спасательный гидротермокостюм красного цвета) и побарахтаться за яхтой или под водопадом.

Как ни хорошо было в прошлом году, но в этом мы, очарованные «горнолыжным парусом», выбрали Тромсе.

Для справки: виза – шенген; авиабилеты из российских столиц до Тромсе – 300500 евро; на автомобиле дорога из Петербурга в обе стороны 3000 км с посещением по пути резиденции Санта-Клауса и по желанию несколько финских лыжных курортов.

Расположен Тромсе за полярным кругом на 69-м градусе северной широты, так что зимой здесь без всяких оговорок настоящая полярная ночь, а летом настоящий полярный день. До Нордкапа всего 200 миль.

Места эти изрезаны узкими фьордами и усыпаны разбросанными тут и там небольшими островками. Глубины большие – от 100 до 600 метров. И на километр и выше вокруг вздымаются горы. Многие острова населены, поэтому здесь много мостов, туннелей и очень развито паромное сообщение, скорость некоторых паромов достигает 40 узлов.

Заметим к месту: к 2018 году норвежцы обещают построить в этих краях первый в мире туннель для кораблей. Очень практично. Но не только… Уверен, что не ошибусь, если скажу, что эта мегастройка преследует еще одну цель – создать новое чудо света. А это интерес мировой общественности, это слава, это туристы! Кстати, к услугам туристов здесь даже в самом маленьком рыбацком поселке есть информационный пункт, где вам дадут совет, чем вы можете заняться в этом месте, ненавязчиво укажут, на что вам непременно следует обратить внимание. Обычно брошюры в инфопунктах рассказывают про что-то самое-самое, находящееся именно здесь и нигде больше. И почти всегда это «самое» будет «северным». Самая северная пивоварня, самый северный собачий питомник, самый северный спа-салон. Иногда, впрочем, встречаются музеи, и даже федерального уровня, например, национальный музей авиации. Если в России вся культурная жизнь сосредоточена в столицах, то здесь она разбросана по всей стране, и не перестаешь удивляться наличию и масштабу культурных достопримечательностей даже в отдаленных деревнях.

Навигация в этих местах достаточно простая,

но имеет свои особенности.

Во-первых, не все вешки горят. Во-вторых, здесь множество рыбоферм, которые на карте выглядят как маленькая рыбка в квадрате, но вживую наводят ужас (только первый раз). Это огромные поля желтых мигающих буев, в центре которых находится судно-матка с множеством прожекторов, которые так и норовят ослепить рулевого попавшей в «световой плен» яхты. Есть и в-третьих. В этих водах для обозначения отдельных банок часто используют латеральную систему (красные и зеленые буи), причем красный или зеленый буй не обязательно весь красный или зеленый, часто это белая вешка или белый светящийся знак с маленькой цветной полоской, подсвеченной белой лампочкой. Поэтому надо всегда понимать, где море и где вход в порт, ну и, разумеется, какого цвета полоска, чтобы обойти опасность с нужной стороны. Учитывая, что Норвегия – страна фьордов, то сориентироваться бывает сложно, поэтому бдительность нельзя терять никогда. В этой ситуации хорошим подспорьем будет чартплоттер. Информирую: на наших яхтах стоят две системы картографии: «Транзас» и C-map, причем последняя традиционно находится в резерве в силу наших предпочтений, выработанных еще во время полярной кругосветки.

Читайте также  Мадагаскар. Путешествие во времени

Марины тут в основном маленькие, места в них обычно заняты, поэтому стоять приходится в центральных гаванях, лагом к увешенным покрышками высоким и не очень пирсам на сваях. Для пластиковой лодки это может быть проблемой из-за высоких – до двух метров – приливов и постоянно меняющейся погоды. На стальных и алюминиевых лодках здесь как-то уютнее.

Для справки: стоимость стоянки в больших городах 200250 крон в день; в рыбацких деревушках 70150 крон в день; стоимость топлива: 1,52 евро/л.

Зато…

Маршрутов масса! На все вкусы! Можно спускаться от Тромсе на юг, в сторону Лофотенских островов и Нарвика. Дистанция – 200 миль. А можно попробовать уйти на запад, в открытое море, за один из самых больших островов Норвегии – Сенья. И конечно же, можно отправиться еще севернее, в сторону Альты.

В общем, выбор целиком зависит от ваших предпочтений. Целиком, но не полностью, поскольку ветровые условия тоже не следует сбрасывать со счетов.

Наш обычный маршрут: Тромсе – Лофотенские острова – Нарвик.

Отходим от главного пирса, расположенного в центре Тромсе. Идем под двигателем на юг. Следующая остановка, так во всяком случае запланировано, через 35 миль. Буквально за поворотом встречаем стаю касаток. Их в окрестностях Тромсе гарантированно можно встретить вплоть до конца января. Входим в длинный извилистый тоннель фьорда. Справа и слева сплошной стеной вырастают скалы, усыпанные снегом. Можно ошвартоваться в ближайшей деревушке, достать лыжи и… Искушение велико, но мы ставим геную и продолжаем движение. С непривычки создается ощущение, будто ты двигаешься по кругу: вот опять плавный поворот и снова горы над тобой… Потом начинаешь различать отличия: и поворот не такой плавный, как предыдущий, и скалы на особицу, везде своя красота, но – красота!

Читайте также  Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

Между тем начинает смеркаться. Небо медленно опускается, и кажется, что оно сейчас поранится об острые вершины гор. Через четыре часа мы швартуемся в городке Финнснесс. Ну что сказать? Небольшой прибрежный городок. Уютная марина. Зимой здесь в основном швартуются маленькие рыболовные баркасы, ну и мы рядышком. Хорошее освещение, поэтому ночь не давит. На небесном полотне начинают вырисовываться темно-зеленые всполохи. Северное сияние. Очень захватывает. Можно час простоять, задрав голову, удивляясь и восхищаясь. К слову, северное сияние обычно наблюдается в холодную погоду, поэтому если днем холодно и небо чистое, то вечером – увидите!

Побродив в поисках харбор-мастера, мы понимаем, что таковой отсутствует «как класс». С помощью местных рыбаков выясняем, как подключиться к береговому электричеству.

Затем – прогулка по автомобильному мосту на другую сторону фьорда. Оказывается, жизнь кипит именно там. Хотя и странная «жизнь». Магазины, как и везде в Норвегии, с 17:00 уже закрыты. Мы возвращаемся на лодку и устраиваем барбекю прямо под бортом на понтоне. Благо всем запаслись заранее.

И опять же – к слову. Норвегия, как известно, дорогая страна, но если грамотно сделать закупки, то 150 евро на человека в неделю вполне хватает. Что до алкоголя, то он продается только в специальных магазинах, которые есть только в больших городах, и цены на него в 5 раз выше, чем в России.

Следующим утром двигаемся дальше. На выходе из фьорда уже чувствуется дыхание Севера. Холодный и резкий, он разгоняется в порывах до 30 м/с. Ну-с, начнем морской яхтинг. Мы лавируемся, крутим повороты, в общем… развлекаемся. С северо-запада накатывает хорошей волной. Становится свежее. Курс – на Харстад.

Это довольно крупный город. Здесь даже есть четыре-пять ночных кафе. Но мы направляемся в знаменитый суровый Норвежский аквапарк, вырубленный в скале. Вообще, развлечений на берегу множество, главное – захотеть их найти.

Следующий 70 мильный переход (в качестве тренировки бодрости духа решили не останавливаться) занимает 12 часов. Мы швартуемся в Свольвере, столице Лофотенских островов. Очень красивый город. Даже зимой. По пути в Свольвер мы наловили рыбы и встретили две стаи касаток. Насчитали 73 плавника. Зрелище незабываемое!

С удовольствием потратили день на местные достопримечательности и прогулки по городу. Теперь наш путь лежит в Нарвик. С хорошим фордевиндом пересекли «открытую» воду и снова вошли во фьорды. Мы знаем, что на подходах к Нарвику дно усыпано самолетами и кораблями времен Второй мировой. Проходя над остатками былой военной мощи, мы пытаемся представить, что здесь творилось 70 лет назад. Просто ад кромешный!

И вот – Нарвик. Здесь заканчивается наше маленькое норвежское приключение. Обстоятельства заставляют взять паузу. И лыжи подождут…

Напоследок о зимнем яхтинге в общем и целом. Он для тех, кто не боится Севера. И этим, пожалуй, все сказано. Но если вы не боитесь, то – милости просим. Каждый найдет для себя то, что нужно. Рыба, лыжи, норвежцы, опять же, очень симпатичные люди. А захочется парусного драйва и океанской волны – пожалуйста, выйди на 10 миль в море. Надоело – снова зайди за острова. Все близко. Да и сама Норвегия, в общем-то, под боком.

Опубликовано в Yacht Russia №49 (1/2 — 2013)