На западе восточных земель

Эстония все больше привлекает внимание яхтсменов. И это можно понять: акватория ее многообразна, гавани на удивление хороши, а люди гостеприимны


Текст Михаэля Амме

Синеют под солнцем неспокойные воды Балтийского моря, эхолот показывает 31 метр, свежий западный ветер надувает паруса. Пенятся короткие волны, и последние дождевые тучи убегают за горизонт. С левого борта приближается паром. Мы пытаемся справиться с волной и держать курс. Дизельный мотор нашей Hanse 400 дрожит и фыркает, начинается килевая качка, обороты падают до трех узлов. Такие ситуации хорошо известны каждому яхтсмену, кто при западном ветре пытается идти от Фемарна до Киля или от Рюгена до Ростока. Но мы зашли далеко на восток в поисках новых впечатлений. Мы – в Эстонии.

Мерике Рееде из Sailing.ee встретила нас в Таллинне и на прекрасном немецком сообщила, что в 2013 году они впервые решили попробовать бербот-чартер. Уже на следующий день мы в пути. Все лязгает и трещит — так  началось наше путешествие…

Эстония самая северная из прибалтийских стран. На востоке она граничит с Россией. Можно ли там ходить под парусом, спокойно проводить отпуск? Или нас ожидает встреча с развалившейся инфраструктурой, унылыми поселениями с блочными домами, мрачными жителями и всесильной бюрократией – и к тому же, полностью уничтоженная промышленностью и военным комплексом природа?

Первые выводы нам помог сделать Таллин,
город с 400-тысячным населением. Столица предстала перед нами неожиданно юной, открытой новым веяниям,
с чистенькими улицами и красивыми домами.

Центр города, который с 1997 года находится под защитой ЮНЕСКО, похож на музей под открытым небом — с узкими переулками в Нижнем городе и с домами знати и средневековым замком в Верхнем городе. На Ратушной площади студенты в национальных одеждах зазывают принять участие в средневековых игрищах и забавах. А чуть в стороне от площади можно спокойно посидеть в уютных маленьких кафе и барах. Очень интересен новый Морской музей. А марина Старого города (Old City Marina) представляет собой потрясающую гавань с понтонами, клубом, конференц-залом, сауной, рестораном и супермаркетом.

Но как выглядит страна за пределами большого города?

На северо-западном побережье, на пути к островам Хийумаа и Сааремаа, а это почти 80 морских миль, нам встретились узкие фарватеры, небольшие глубины, укромные бухты. Гаваней много, расстояние между ними от 20 до 30 миль. На акватории между островами гаваней еще больше.

В Лохусалу мы пришли измученные качкой. Гавань распложена на самом конце плоского, далеко врезающегося в море мыса рядом с бухтой, берега которой заросли хвойными деревьями. «Как здесь хорошо», – говорит Хайке из Берлина. Она пенсионерка. Когда-то давно Хайке ходила под парусами и вот снова оказалась на борту яхты. Ее переполняют чувства и воспоминания.

Крошечная деревушка с тремя дюжинами домов расположена примерно в километре от гавани. Тем не менее инфраструктура гавани хорошо развита: мастерские работают круглосуточно, к вашим услугам швартовные бочкаи, Интернет, электричество и пресная вода, заправка, сауна, ресторан и прокат велосипедов. Когда мы оказались в этой тихой и спокойной гавани, там находились только две яхты. В честь новоприбывших гостей начальник гавани тотчас же поднял национальный флаг.

Читайте также  Марш по фьордам!

На северо-западной оконечности эстонской земли расположено местечко Дирхами. Большой мол для торговых судов заботливо защищает небольшую внутреннюю гавань. Здесь все проще, чем в Лохусалу, однако маленькая будка в конце набережной, снаружи почти что сарай для хранения картофеля, внутри оказалось настоящим раем для гурмана.

Супружеская пара Бритта и Демо назвали это место Dirham Summer Cafe. Там подают только свежеприготовленные блюда: на закуску тайский суп тхом-кха на кокосовом молоке с куриным мясом, затем, как основное блюдо, филе из свежего норвежского морского лосося с пассерованными овощами и рисом басмати, ну, а в качестве десерта творожное блюдо с кандированными овсяными хлопьями, свежей клубникой и базиликом.

Хайке всплескивает руками: «Такая прекрасная еда в таком богом забытом месте. Да я в центре Берлина не нашла бы лучше!»

К нашей компании за столом присоединяется бывший предприниматель Хельмут, который приобрел свою 12-метровую яхту за 20 тысяч евро на Ebay. Он говорит «Прежде, чем податься на Средиземное море, хочу немного освоиться на Балтике и доплыть до Санкт-Петербурга».

Хельмут пришел сюда из Германии через Польшу,
Литву и Латвию. Эстония ему нравится больше всего.

И заслуженно: это самое продвинутое из всех прибалтийских государств, здесь прекрасно оборудованные гавани, почти везде свободный беспроводной Интернет, очень чисто, местные жители доброжелательны, многие говорят на хорошем английском.

Позже, уже на закате, мы прогулялись по берегу. На дюнах шумела под ветром трава, а в море и на берегу лежали громадные валуны.

«Это следы ледникового периода, — говорит член нашей команды Мартин. – В те времена здесь все было погребено под толстым слоем льда».

Но это тогда, сейчас же пологие берега радуют пляжами и зеленью сосен.

Вооси курк, Хаапсалу лахт, Вейнамери и Хийу вейн – так называются морские заливы у островов Хийумаа и Сааремаа. Эти воды подобны минным полям: везде коварные мели, маленькие островки, валуны, и не более 6–7 метров в самых глубоких местах. По счастью, в знаках и указателях недостатка нет. «Почти как в водах у Рюгена», – говорю я, когда мы входи в узкий фарватер.

У небольшого острова Хобулаид мы бросаем якорь, чтобы перекусить, а затем извилистым маршрутом до позднего вечера плывем к маяку в Орьяку на острове Хийумаа. Примерно за три мили до гавани мы убираем паруса, поворачиваем ключ зажигания – и ничего не слышим. Вновь и вновь мы пытаемся завести мотор, но в ответ лишь скрежет. Мы проверяем, подается ли топливо, даже бьем молотком по стартеру. Мотор молчит. Звучит команда: «Отдать якорь». Мы останавливаемся, лишь чуть-чуть не дойдя до фарватера.

Половина одиннадцатого, солнце только что село, но Лаури Курвитис из Sailing.ee говорит нам по телефону: «Не беспокойтесь, я позвоню своему другу, он вам поможет».

Через полчаса на своей моторной лодке к нам подплыл Хиллар Хукк. Он же отбуксировал нас до места стоянки. Эстонское общество яхтсменов небольшое — сейчас в стране не более 300 парусных яхт, поэтому все друг друга знают и никогда не отказывают в помощи.

«До 1991 года мы не могли ходить здесь под парусами.

Все гавани контролировались, все было под запретом», — сказал Лаури Курвитис, когда позвонил снова, чтобы выяснить, все ли у нас в порядке.

У Эстонии очень непростая история. Во время Второй мировой войны эта маленькая страна была оккупирована Германией. В сентябре 1944 года немцы были изгнаны советскими войсками. Был установлен жесткий пограничный режим. Немногие частные суда были реквизированы или уничтожены. Еще новую власть очень раздражало, что эстонцы в силу своего языка и территориальной близости откровенно тяготеют к скандинавским странам. «Наш язык похож на финский, мы северные люди», – сказала нам позже Ангела Найрис из департамента по туризму на острове Сааремаа. Лишь в 1991 году страна вновь получила независимость. В 2004 году вступила в ЕС. В 2011 году – единственная из прибалтийских государств – ввела евро.

Читайте также  Голландия: плавание в глубь веков

Остров Хийумаа – настоящая жемчужина: небольшие гавани, прекрасные пляжи, старинные ветряные мельницы и одни из самых древних в мире и до сих пор работающие маяки. Маяки – это визитная карточка острова. Мы поднялись смотровую площадку — на 36-метровую высоту — одного из них, построенного в 1531 году.

В гавани деревни Орьяку мы встретили немецкую яхту Emily (Bavaria 44), которая также была взята у Sailing.ee.

«Мы в восторге от людей и страны, – сказал нам ее шкипер Грегор Брокер из города Оденталь, что недалеко от Кельна. – Только, к сожалению, здесь и летом не обойтись без теплых вещей».

Вечером прозвучал приговор нашему мотору: стартер сломан, ремонт займет минимум два дня. Но Лаури поспешил нас успокоить: «В гавани есть Elan Impression 344, вы можете его взять. Эта яхта также входит в состав чартерного флота Sailing.ee и принадлежит частному владельцу из Орьяку».

Мы собираем вещи и обустраиваемся на новом месте. К счастью, плыть нам недалеко – до Ориссааре на острове Сааремаа.

Остров этот в три раза больше, чем Рюген, по периметру 160 морских миль, поэтому в рамках нашего недельного путешествия мы успели осмотреть лишь малую его часть.

Гавань в Ориссааре с заросшими камышом берегами, отделяемая протокой Вельке вейн от острова Муху, очень живописна. Вместе с тем здесь во всем виден отпечаток советских времен. Маленький пирс уложен бетонными плитами, по бокам висят старые автопокрышки. Правда, есть туалет, простой, в шведском стиле, но совсем новый. Начальник гавани, который вообще-то работает учителем, открывает летом пивной бар. Его мать говорит по-немецки, и на следующий день она показала нам остров. Сначала мы поехали в Куивасту, откуда ходят паромы, соединяющие остров с сушей. Здесь только что построили марину для яхт. Но нам больше понравилось местечко Симисти. В крохотной гавани на 12 мест совсем новый пирс и мостики для швартовки, которые Олаф, владелец гавани, сам строил в несколько лет. Очень симпатична и рыбацкая деревушка Когува, где гавань оборудована совсем недавно. Там есть уютное кафе, где можно приятно провести время. Вообще, на острове везде подновляют старые прибрежные сооружения и строят новые. В мае 2014 года в Кердла на острове Хийумаа стартует самый большой морской проект Эстонии.

Читайте также  Финская «авантюра»

Центр яхтенного туризма на острове Сааремаа расположен на юге, в столице острова Курессааре. Пока каждое лето сюда приходят 80–90 судов из Германии. В городе, где находится епископский замок в позднеготическом стиле, возрождаются старые курортные традиции. Отели предлагают оздоровительные курсы с морской грязью, а вдоль берега с белоснежным песком проложены дорожки для променада. Однако до Курессааре мы не добрались, просто не хватило времени, а так хотелось!

Нам пора было возвращаться. На острове Вормси мы остановились в местечке Свибю, откуда отправились на велосипедную прогулку, после которой смело полезли в более чем прохладную воду.

Следующая остановка была уже на материке, в Хаапсалу.

И это был конечный пункт нашего путешествия.

В этой гавани царит оживление, есть ресторан и бар, а в самом городе множество галерей, кафе и музеев. Очень красива и сама бухта, и старинный парк с руинами средневекового замка.

Наша добрая Мерике Рееде специально приехала в город, чтобы забрать нашу яхту

— Ну и как вам у нас, понравилось?

И тут мы вдруг поняли, насколько приятным оказался наш отпуск. Забылись каждодневные заботы. Вместо них мы получили ценный опыт хождения под парусом, полюбовались прекрасной природой, а развитая инфраструктура Эстонии превзошла все наши ожидания. Но самая большая неожиданность – это, пожалуй, люди. Их горячее желание открыть свою страну всему новому и современному. И у них это так хорошо получается, что хочется приезжать сюда еще и еще.

Акватория
Длина береговой линии Эстонии около 250 морских миль. На западе есть несколько островов, которые образуют замкнутую акваторию. От Таллина до Хийумаа и Сааремаа и обратно примерно 200 морских миль. Для недельного плавания подходит вариант с окончанием (или началом) маршрута в Хаапсалу

Чартер
У Sailing.ee есть 8 яхт (в том числе один катамаран) от 33 до 50 футов. Hanse 400 2007 года постройки стоит в зависимости от сезона от 1890 до 2560 евро. Депозит 2000 евро, шлюпка 90 евро в неделю, подвесной мотор 70 евро, постельное белье и полотенца 20 евро с чел., генеральная уборка 90 евро. До Хаапсалу в одну сторону 500 евро. Заказ можно сделать через Master Yachting, tel. 09333/90 44 00, master-yachting.de

Ветер и погода
Лучше всего наметить путешествие на время белых ночей, когда ночью почти не темнеет, а температура составляет от 15 до 18 градусов. Но в июле может быть жарко, летом вода часто покрывается туманом. Стабильный антициклон гарантирует прекрасные условия для парусных судов, но всегда нужно учитывать и внезапный сильный ветер. Погоду можно узнать либо у начальника гавани, либо на сайте ilm.ee

Гавани и места для стоянок
Глубина гаваней как раз подходит для расслабленного отдыха, и большинство гаваней прекрасно оборудованы. Портовый сбор для 12-метровой яхты составляет до 20 евро в сутки.

Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russia №3 (61), 2014 г.