700 миль до Лесбоса

Яхту купили в Голландии. На зимнюю стоянку ей предстояло встать в Греции, на острове Лесбос. Но сходу добраться туда не удалось – экипаж, потратив 35 дней и свой лимит отпусков, успел дойти только до Палермо. Грешно радоваться, но порой чужая незадача оборачивается удачей для тебя. Для меня и моих друзей Юры и Лили. Нам предложили перегнать лодку до Лесбоса, и конечно же, мы сразу ухватились за такую возможность.








Текст и фото Антона Вельского

Перед стартом

В Италию мы отправились в самом конце августа. Летели бюджетно — Blu Express, где даже воду отпускают за деньги. Не упуская возможности поглядеть Рим, мы запланировали световой день на посещение Вечного города. В Риме я бывал, поэтому легко проложил маршрут на отпущенное время с просмотром главных достопримечательностей. С вокзала на метро до Ватикана с посещением Собора Святого Петра, дальше пешком через Castle Sant’Angelo, Дворец Правосудия, Piazza Navona, Пантеон, Витториано (обязательно забраться наверх), Форумы, Колизей, и обратно на метро. Маршрут сногсшибательный, хоть и утомительный. Понятно, что одного дня на Рим очень мало.

Вечером мы вылетели в Палермо лоукостером Ryan Air. Не обошлось без приключений: прибыв на стойку за 1,55 до вылета, с удивлением обнаружили, что должны уплатить по 70 евро за то, что не зарегистрировались за два часа, а билет-то стоил всего 40 евро – ох уж эти строчки мелким шрифтом.

Лодка стояла на севере Палермо в небольшой марине Arenella, переполненной в основном с катерами и рыбацкими лодками. Это была Contest 34 CS середины восьмидесятых. Весьма добротная яхта известного голландского производителя, причем в отличном состоянии. Ввиду центрального кокпита, кормовая каюта была огромных размеров. К ночи прилетел владелец яхты Сергей. Он показал, где что находится, и почистил теплообменник, из-за которого были проблемы с охлаждением.

Воспользовавшись днем перед отходом, мы закупились продуктами и пошли изучать Палермо. На мой взгляд, город стоит посещать утром, когда не так жарко и все только просыпаются.

Не сказать, что Палермо очень красив, но непередаваемый шарм южной Италии он воплощает в себе на все сто.

Маленькие жилые улочки, зачастую довольно грязные и обшарпанные, чередуются с рядами лоточников. Благородные доны в кепках стойко ассоциируются с Коза Ностра. На набережной у рыбаков прямо с лодок идет торговля, в которой принимают участие владельцы ресторанов и забегаловок. Из главных достопримечательностей Палермо стоит отметить Палатинскую Капеллу и Театр Массимо. Также следует посетить Замок Утведжио, который находится высоко над городом, с него открывается великолепная панорама. И, конечно, никуда без мороженого, коим так славна Италия. Но ввиду скромности бюджета команды, это будет последнее упоминание о гастрономии в данном отчете.

На следующий день, погоняв двигатель на нейтралке, Сергей убедился, что все в порядке, и улетел в Москву, а мы… мы вышли в море. А через час запищал датчик перегрева. Пришщлось возвращаться. Перебрав все что можно, я так и не нашел причину неисправности, поэтому пришлось вызывать местного механика, который появился только на следующее утро. Причину он неведомым образом нашел довольно быстро, сняв злополучный теплообменник. Объяснил жестами, что почистит еще раз, и что прокладка теплообменника была надета криво. Обошелся нам этот урок в 150 евро. И главный вывод – двигатель надо гонять под нагрузкой.

Через пролив

Со второй попытки мы, наконец, вышли. Генеральный маршрут у нас выглядел просто – Палермо, Патры, Коринфский канал, Лесбос. В теории у нас было в запасе 11 дней, а потом Юре нужно было обязательно появиться в Москве. Мы решили, что проходим Коринф, а дальше, если будет время, сделаем пару остановок либо в Афинах, либо на каких-нибудь симпатичных островах. Весь маршрут по генеральному курсу составлял 700 м.м., и при идеальном раскладе с плановыми остановками проходился за 7-8 дней. Поэтому был шанс, что время на дополнительные стоянки у нас будет.

В обычном для Тирренского моря безветрии мы двинулись на восток, намереваясь прибыть к Мессинскому проливу через сутки. В том же направлении за нами двинулось нечто похожее на буровую платформу – башня огромного размера на четырех ногах. Что удивительно, передвигалась она без всякого буксира с не меньшей, чем наша яхта, скоростью. Такой вот у нас был эскорт.

Сам переход оказался довольно скучным, скрасил его лишь действующий вулкан на Стромболи. Вулкан проснулся в начале месяца и изрядно напугал местных жителей.

Читайте также  Греция. От острова к острову

Мы подошли к Мессинскому проливу утром, где нас догнал попутный ветерок. Мессинский пролив разделяет восточный берег Сицилии и южный берег Калабрии, и соединяет Ионичеcкое море с Тирренским. По легенде именно здесь находилось известное по древнегреческим мифам место «между Сциллой и Харибдой». Якобы на берегах по обе стороны пролива обитали два гигантских чудовища, без устали пожиравшие мореплавателей. Сразу скажу, мы ничего такого ужасного на горизонте не обнаружили…

В самом узком месте ширина пролива составляет 3 км.

Разница в плотности Тирренского и Ионического моря создает постоянные слабые двухслойные течения:
в верхнем слое — на север (монтанте),
в нижнем — на юг (сканденте).

Вдоль берегов проходят приливно-отливные течения: они меняют направление четыре раза в сутки, их скорость может превышать 5 узлов, особенно в самой узости между мысами Пеццо и Пелоро. Берега пролива в основном скалистые, а где нет скал, там широкие отмели. Также под влиянием ветра закручиваются водовороты. Все эти факторы создали проливу дурную славу «убийцы кораблей».

На входе в пролив нас встретили его стражи — пилоны ЛЭП, которые считаются самыми высокими в мире. Но провода уже сняты, так как проложен подводный кабель.

Поскольку мы уже и без того потеряли два дня, то я не стал считать фазы прилива, и мы пошли как есть. Естественно, как бывает в таких случаях, в попутную фазу мы не попали, и несмотря на то, что ветер нам благоволил, на некоторых участках мы теряли до трех узлов. В связи с этим прохождение пролива затянулось.

Ветер и течения в образовывали причудливые узоры – то сулой с гребнями, то абсолютно гладкую поверхность, то невообразимую мешанину. Эта природная «мясорубка» вызывала восторженный трепет, который не могли приглушить признаки цивилизации — постоянно снующие туда-сюда паромы. Впрочем, паромы тоже иногда вызывали трепет, их там огромное количество, но понятно, в этом чувстве не было и намека на восторг.

Спустя несколько часов мы выбрались на чистую воду и в ночи повернули на восток. Скоро попутный ветер стих. Что ж, сделав небольшую поправку на циклональное течение в Ионическом море, мы под мотором направились в сторону Греции.

Через двое суток в ночи мы подошли к проливу между островами Закинтос и Кефалония. Нам очень хотелось остановиться и полюбоваться знаменитыми бухтами этих островов, но встреча в Патрах с Сергеем, который хотел пройти с нами Коринфский канал, смешала наши планы.

У входа в канал

Проскочив острова и руля на восходящее солнце, а заодно на встречную полутораметровую волну, мы подошли к Патрам. Это третий по величине город в Греции и один из самых больших портов. Город делится на две части – верхняя (старый город с руинами крепости и акрополя), и нижняя (современная, деловая). Кстати, убедительно советую оказавшимся в Патрах заглянуть в собор Святого Андрея Первозванного, это один из самых больших православных храмов в Греции, ну, и побывать на главной городской площади Псила Алония, очень впечатляет.

В Патрах мы встретились с Сергеем и озадачились транзит-логом. Сначала нам сказали пройти в домик морской полиции. Мы прошли. Однако полицейские, не сразу поняв, что, нам собственно, требуется, отфутболили нас в сторону самого дальнего терминала, где обслуживаются паромы.

Нужную нам бумагу в таможне делали очень долго и задумчиво. Складывалось впечатление, что такая процедура для местных внове. Странно… Потом был обратный путь в полицию. В итоге было потрачено три часа времени и примерно 50 евро.

Мы закупились продуктами и отправились на пляж снимать напряжение. Настроение, несколько упавшее ранее, успело повыситься, поскольку цены после Италии нас приятно порадовали. А потом повысилось еще больше, что понятно: искупавшись на закате, мы отдали должное изумительной пинаколаде. Как последний штрих — вечером прямо около марины состоялось театральное представление о древних временах.

До Коринфского канала нам было примерно пятнадцать часов хода. Было темно, когда мы миновали самый длинный вантовый мост в Европе – «Харилаос Трикупис». Длина его 2880 м с самым длинным пролетом в 560 м. К стыду своему только в Коринфе мы узнали из лоции, что мост нужно проходить после связи с диспетчером, что разумно, так как вдоль моста активно курсируют паромы.

Всю оставшуюся ночь мы шли на двигателе против усилившегося ветра. В районе двух часов дня, когда до Коринфа оставалось всего-то с пару миль, раздался скрежет в двигателе, и он перестал реагировать на ручку газа. Хорошо, что это случилось не в канале – штраф за такой афронт, как выяснилось позже, составляет не одну тысячу евро.

Читайте также  Аланды, страна окуня

Что делать? Тут на берегу видим марину. Вот только на запрос по рации она не отвечает. Что объяснимо — это просто городская пристань. Ясно и другое: никакого яхт-сервиса мы здесь не найдем. Все же мы заходим и, как истинные мастера, швартуемся под парусами, благо ветер уже стих.

И еще запоздалое «открытие»: сейчас вечер пятницы, так что шансы застрять до понедельника стремятся к бесконечности.

Спустя некоторое время мы слышим очень «родную» английскую речь: «Яхта такая-то вызывает марину Коринф». Распознать русский экипаж нам труда не составило. Мы объяснили соотечественникам, перегоняющим 55-футовую яхту с Канар, что это вовсе не марина. И все же ребята идут на швартовку – и тоже под парусами. Ребята швартуются тоже под парусом. Оказывается, у них тоже проблемы с двигателем.

Мучительно долго совместными усилиями мы пытаемся заставить местных механиков, чей телефон написан на столбике, что-то сделать – для начала хотя бы просто прийти. Они пришли в субботу, зашли в воскресенье, но только в понедельник сняли «коробку», после чего выяснилось, что на моторе нашей яхты сточилась муфта, отвечающая за переключение «вперед-назад». И найдется ли такая муфта на замену – бог весть.

Тревожное ожидание вердикта мы скрашивали вином, купанием и ночными прогулками по галечным пляжам. Во вторник механики, сын и отец, принесли новую муфту. На все про все с нас запросили 1200 евро. Но главное — двигатель заработал!

Мы стали готовиться к отходу, и тут вспомнили, что написано в лоции. А именно: по вторникам канал закрывается для профилактических работ с 6,00 до 18,00. А на часах 14,00… Решив не терять время зря, мы организовали себе небольшую экскурсию.

Вообще-то, самом Коринфе смотреть особо нечего – типичный курортный городок. Сначала мы отправились полюбоваться на канал сверху, затем поехали в город Лутраки, который находится на другой стороне залива, чтобы потом подняться еще на 700 метров – к женскому монастырю Блаженного Потапия, построенному митрополитом Коринфским Прокопием в 1952 году возле пещеры, в которой полувеком ранее была обнаружена скиния с останками святого.

Покрытие дороги, ведущей в монастырь, невообразимо скользкое даже для обуви, поэтому на автомобиле мы буквально ползли. Но увиденное стоило всех испытаний и страхов. От монастыря открывается красивейший вид на Коринфский перешеек, Саронический и Коринфский заливы, колорита пейзажу добавляет расположенный ниже мужской монастырь Ильи Пророка.

Собственно «к Потапию» мы поднимались  по 144 ступеням, одолевая которые, как считается, человек постепенно избавляется от грехов. А в монастыре нас встретил источник исцеляющей живой воды….

Спустившись с горы, мы искупались в ваннах Елены Прекрасной, да-да, той самой, из-за которой началась самая знаменитая из прежних войн. Из скал бьет ледяной ключ, а место его впадения в море огорожено каменной стенкой, получается что-то вроде бассейна, попасть в который можно и лучше со стороны моря через узкий пролом. Ледяная вода из ключа остужает прибрежные воды на несколько десятков метров, что не очень-то приятно, но мы решили терпеть, ибо, как гласит легенда, искупавшийся здесь человек исцеляется от многих болезней, а также становится очень привлекательным для лиц противоположного пола. И то, и другое было очень заманчиво.

Меж крутых берегов

Спустя час мы выдвинулись на преодоление «жемчужины» нашего маршрута – Коринфского канала.

Длина канала составляет 6 километров, ширина — составляет 25 метров глубина — 8 метров. Стены естественного происхождения, главным образом из известняка, их высота достигает 76 метров. Через канал перекинуты один железнодорожный и три автомобильных моста. С обеих сторон канала находятся погружные мосты.

Попытки прорыть канал были еще в седьмом веке до нашей эры, но строительство современного канала началось лишь в 1882 году. Одиннадцать лет спустя по каналу прошли первые суда, сокращая себе путь к Афинам на 400 км. В настоящее время канал во многом утратил свое экономическое значение, так как крупные океанские суда не в состоянии пройти через него из-за недостаточной ширины.

Движение в канале реверсивное, поэтому нам пришлось ждать 40 минут, пока пройдут суда со стороны Эгейского моря. Только после этого диспетчер дал добро нашей стороне. Нам, как самым медленным, отведена роль в хвосте колонны из двух небольших судов и одного катамарана с русской командой.

Через каждые несколько сот метров с берегов свисали швартовые. А берега становились все выше, достигнув своего максимума через четыре километра. Над нами на высоте 80 метров проплывали мосты. Непередаваемое ощущение величия природы и человеческого гения!

Читайте также  Марш по фьордам!

Но вот канал заканчивается, мост уже начинает подниматься, а нам до него еще два десятка метров. Но успели и сразу за мостом встали у пристани, где нам надлежит расплатиться за проход по каналу. С наших 34-х футов взяли 132 евро. Транзит-лог не спрашивали.

Совсем одни

Сергей и Юра вынуждены были покинуться нас по причинам более чем уважительным. Дальше мы пойдем вдвоем с Лилей…

До Лесбоса 200 миль. Прогноз на Эгейское море, обещавший 30 узлов с севера, сменился на 30 узлов с юга, что нам на руку.

И вот мы в Сароническом заливе, красиво летим в галфвинд. Настроение бодрое, и даже порвавшийся ремень автопилота его не в силах испортить, мы его быстро сшиваем.

Чем ближе мы к выходу в Эгейское море, тем сильнее раздувает. Смеркается. И тут Лиля, идущая в свой первый парусный переход и до того державшаяся очень мужественно, невзирая на морскую болезнь, вдруг решает принять душ. И это ее губит. Она сдается, морская болезнь торжествует.

 Больше за эту ночь я Лилю не вижу, она отлеживается. Между тем только сейчас началось то, что можно назвать нормальным хождением под парусами. Яхта бежит под куском генуи в галфвинд, о гроте и речи нет. В который раз я убеждаюсь, насколько олдскульные лодки хорошо переносят волну.

Прыжки в галфвинд продолжаются три часа, и только после того, как мы обогнули остров Макронисос, галфвинд уступил место бакштагу. Сразу стало полегче, но рагу, которое мы начали готовить еще до болтанки, это уже не поможет. Я напрочь забыл снять его с плиты, а значит — да здравствует уборка!

Неожиданно появляется проблема посерьезней — с навигацией. Вышел из строя планшет с Навиониксом. На моем телефоне область «тачскрина» в области кнопки «минус» в том же Навиониксе не отвечает на нажатия – я вижу только 300 метров. Есть еще навигатор без карты, но от него толку мало. В итоге подкачиваю на ноутбук через GPRS тот же Навионикс через SAS Планету. Но ноутбук не цепляется к GPS. Общее направление отслеживаю по Google Maps в телефоне в масштабе пиксель/километр, периодически сверяясь с ноутбуком. В принципе, ничего страшного, но такая (!) возня в такой (!) ветер, да еще и ночью, да еще и в одиночку… как-то это, знаете ли, утомляет.

Тем не менее мы проходим пролив между Эвойей и Андросом и выходим в открытое море. Светает, сил у меня все меньше, но надо держаться, потому что Лиля по-прежнему никакая.

Оставляем левым бортом Псару. Ближе к 11 ветер стих до 10 узлов, на подходе к Лесбосу пропал совсем. Я скачал подходы к острову, вроде ничего неожиданного быть не должно. Огибаю остров, уже вижу огни Митилини, в темноте иду под мотором, в полудреме сижу спиной к корме. И вдруг сзади в десяти метрах вспышка – врубается фонарь диаметром в метр и соответствующей мощности.

Сторожевик подкрался! Пятнадцать секунд, показавшиеся мне вечностью, мы смотрим друг на друга: он — на меня,
я — на фонарь. Потом сторожевик делает «полицейский разворот» так лихо, что яхта аж подпрыгивает,
и уносится вдаль. Все, такого заряда бодрости
мне хватит до швартовки.

На рассвете мы завершаем наш 700-мильный маршрут, войдя в единственную на острове большую марину. А первым встреченным нами человеком на Лесбосе оказывается Катерина из Хабаровска, которая замужем за греком. Благодаря ей мы узнаем много интересного об острове, знаменитом не только своей историей, но и пустынными пляжами и бухтами.

Мы берем напрокат мотоцикл и отправляемся в путь. Генуэзский замок, ресторанчики, магазины, огромный рынок… Покатавшись по побережью, мы проехались и по берегу внутренней бухты Yeras. Туда тоже можно зайти на яхте, чем многие и пользуются.

Также Катя нам поведала, что прямо сейчас начинается фестиваль женщин соответствующей ориентации. Любопытно было посмотреть, что там и как, но мы решили не испытывать судьбу и завершили день ужином в ресторанчике на берегу моря.

На следующий день уборка лодки — и домой. Как же приятно ждать рейса, сидя на берегу моря в тридцати метрах от входа в аэропорт.

Опубликовано в Yacht Russia №9 (78), 2016 г.