Хорватия. Кварнер. Маленькие острова большого залива

Залив Кварнер очень популярен среди яхтсменов. Помимо крупных островов Крк, Раб и Црес на юге залива здесь немало малых островов, которые – каждый по-своему – не менее привлекательны. Мы представляем лучшие из них…

Текст Михаэля Амме

Опускается шлагбаум, автомобильное движение останавливается. Зрители валом валят на берег – ожидается представление. Стальной мост неторопливо поворачивается в сторону, открывая крошечный канал для судов. С севера движется целый караван экскурсионных судов, парусных яхт и моторных лодок – на сегодня это последнее открытие моста. Словно жемчужины на нитке, протягиваются суда сквозь семиметровый канал к своей цели – Мали-Лошиня на Лошине.

Плотно прижатые друг к другу, стоят вокруг бухты пастельные дома с красными черепичными крышами. На северной стороне базируются деревянные прогулочные катера и понтоны с ошвартованными чартерными яхтами. Пара пальм освещена закатным солнцем, разодетые туристы уже прогуливаются по променаду. Рулевой в плавках принимает душ прямо на понтоне, на соседней яхте в кокпите пьют коктейли, изысканный джаз льется из палубных динамиков.

Мали-Лошинь – центр всей жизни в наружной бухте Кварнера. Те, кто добирается сюда, уже, как правило, оставили за кормой несколько дневных переходов. Для чартерных яхтсменов, чье плавание часто отграничивается одной неделей, возникает вечный вопрос: где найти времени на все? В данном случае он еще конкретнее: какие из множества близлежащих островков стоит посетить, а про какие, увы, придется забыть?

Вопросы резонные. Вокруг Лошини масса островков без громких имен: Уние, Иловик, Скадра, Олиб, Сильба, Пермуда, Сусак, Ист и Молат. В них нет насыщенного туристского пульса, что бьется в Мали-Лошинь, нет там и обилия достопримечательностей, но у них своя прелесть!

Арман Перклиник из чартерной компании Jadranka Jachting управляет на Мали-Лошинь пятнадцатью яхтами. Удаленное от большинства чартерных баз на материке, это место идеально для старта с целью исследовать малые островки Кварнера. По мнению Перклиника, эти острова идеальны  для расслабляющего отдыха и долгих прогулок, для купания и подводного плавания.

Мы посетили девять островов и убедились в правоте слов Армана.

Уние

По сравнению с другими, преимущественно плоскими островками, Уние почти что горный: самый высокий холм, который называется Калк, это 138 метров над уровнем моря. Поднявшийся на его вершину будет вознагражден великолепным видом на скалистую северо-западную часть острова.

Остров очень зеленый: количество оливковых деревьев просто не поддается исчислению, а изобилие дикой растительности довершает картину.

На острове живет всего 90 человек. Их дома амфитеатром ориентированы на море. В поселке вы сможете купить (если повезет) помидоры и огурцы, хлеб. Быть может, вам даже удастся поесть мороженого, которое накануне привезли на пароме «с материка».

Но никто не приходит на Уние за покупками. Тот, кто приходит сюда, хочет видеть, как загорают гекконы у подножия маяка Vnetak на одноименном мысу на западном берегу острова, как море в некоторых местах кипит от обилия рыбы, а кому-то просто хочется пройтись по тропинкам, вдыхая ароматы укропа, шалфея, мирта и вереска.

Яхтсмены могут остановиться у пристани Уние на ночь, но утром вам придется уйти, освобождая место для паромов. Лучше встать в какой-нибудь из бухт острова. Например, в Мараколе (на фото), которая настолько живописна, что напоминает открытку. Там есть швартовные буи. Пляж галечный. Гравийная дорожка приведет в поселок.

Сусак

Тусклый свет, на неоштукатуренных стенах подсвечники, на опорах бочки. В винном погребе Cosulich старая бочка служит еще и столом. На нем бокалы и откупоренные бутылки. «Попробуйте, – приглашает к дегустации владелец винокурни и с гордостью поясняет: – Все вина нашего собственного производства, и виноград тоже наш, выращен здесь, на Сусаке».

Этот остров весьма необычен с геологической точки зрения. Он покоится на известняковом основании, покрытым множеством слоев глины, благодаря чему здесь сложились наилучшие по сравнению с соседними островами условия для виноградарства.

Виноделие на Сусаке имеет давние традиции. Еще в 1900 году 87 процентов площади острова были покрыты виноградной лозой. Однако в пятидесятые годы цена на виноградный сок сильно упала, а неудачная аграрная реформа ввергла население острова в бедность. Большинство местных жителей эмигрировали в США, и все почти одно место, в штат Нью-Джерси. Вот почему в последнее воскресенье июля здесь отмечается День эмиграции…  Вместе с тем многие из уехавших сохранили за собой свои родовые дома, а некоторые уже вернулись назад. Поэтому не удивительно, что за последние 20 лет на Сусаке были заложены много новых виноградников.

Читайте также  Без мачты по Тихому

Винодельня Cosulich расположена в верхней части города, в уютной деревеньке с узкими улицами. Отсюда открывается красивый вид на нижнюю деревню, порт и длинный песчаный пляж. Правда, пляж не слишком хорош, так как покрыт мелким суглинистым песком, но все равно летом он полон.

Все крошечные гавани Сусака постоянно заняты яхтами. Но в открытой бухте главной гавани можно встать на якорь – там или в необитаемой бухте на северо-западной оконечности острова.

Иловик

Как известно, при оценке недвижимости используют три важнейших критерия: расположение, расположение и еще раз расположение. Если это действительно так, то остров Иловик с его прекрасной якорной стоянкой заслуживает максимально высокой оценки.

Прямо напротив Иловика находится необитаемый остров Святого Петра. Острова разделяет пролив шириной 300 метров и длиной два километра. Вдоль берегов пролива расположены гостевые буи общим числом около сотни, ведь Иловик очень популярен среди яхтсменов. Летом буи почти всегда все заняты. Между яхтами допоздна курсирует водное такси, отвозящее экипажи (10 кун с человека) в небольшую идиллическую деревушку, хотя правильнее сказать – в ее рестораны.

Также на острове есть небольшая гавань для рыбацких лодок, частные причалы и главный пирс для паромов, экскурсионных катеров и яхт.

Иловик известен как «цветущий остров». Фасады домов здесь раскрашены белыми, красными и фиолетовыми цветками олеандров. По берегам высятся пальмы и двухсотлетние эвкалипты. В смягченном тенью ветвей знойном воздухе порхают бабочки, под ногами шныряют ящерицы… Да, пешеходная прогулка здесь просто прекрасна, особенно в южной части острова, где находится бухта с шикарным песчаным пляжем.

Олиб

Это, скажем так, оригинальный остров. Он выглядит несколько неряшливо из-за того, что многие старые дома справедливее назвать руинами, дома поновее неоштукатурены, а совсем новые вообще недостроены. Даже церковная площадь здесь лишена какого бы то ни было очарования. Разве что символ острова – сторожевая башня Каштел Кула постройки XVII века, расположенная на лужайке в самом центре городка, – несколько сглаживает впечатление. И тут вы узнаете, что в полдень все магазины здесь закрыты, и даже в таверне Bоcvica вас не порадуют даже стаканом воды…

Тем не менее остров привлекает толпы туристов, а большой пирс круглосуточно забит яхтами. Конечно, вам может и повезти, но скорее всего вам придется встать на якорь или использовать гостевые буи напротив гавани.

Вопрос: почему на Олибе так многолюдно? Во-первых, местные жители делают отличное оливковое масло (вы поняли, почему остров так называется?); во-вторых, они делают прекрасное вино; в-третьих, здесь делают замечательного качества сыр фета. При этом совсем не заметно, чтобы местные жители так уж перетруждались…

Силба

Соседний остров – Силба. Он немногим меньше, но при этом предлагает гостям заметно больше. Право же, стоит посетить деревню Силба. В ней почти 600 жителей, так что жизнь здесь, можно сказать, кипит. Попадете же вы в деревню, которая находится на самой узкой части острова между западным и восточным побережьями, по окруженной густой зеленью дороге. Прогулка в таком «окружении» – само удовольствие.

А вот в деревушке Торета обязательно подойдите к шестигранной башне, устремленной в голубое небо. Согласно легенде башня была построена местным капитаном с тем, чтобы его молодая жена могла подольше провожать глазами его корабль.

После капучино на террасе кафе рядом с этим символом любви самое время принять солнечную ванну, ведь остров славится своими пляжами. Возможно, лучший из них находится прямо в городе, он покрыт мелким песком и называется Sotorisce.

Читайте также  Азоры. Блаженные острова

Что нехорошо, так это явный дефицит стояночных мест. В маленькую гавань на восточном берегу может зайти не каждая килевая яхта. Большой причал для паромов находится с западной стороны, иногда там швартуется пара яхточек. По счастью, есть две удобных для стоянки тихих бухты, тоже на западной стороне.

Кстати, в местном почтовом отделении можно воспользоваться редкой на островах возможностью пополнить запас наличности в бортовой кассе при помощи банкомата.

Премуда

Лишь только яхта встанет к гостевому буйку в бухте Крижаль на западе острова Премуда, к ней подлетает маленькая лодка. Она низко сидит в воде, на ее борту очень тучный человек в темных очках и с короткими волосами. Но не стоит беспокоиться: надпись на черной футболке извещает, что перед вами сотрудник администрации порта Задар. Лодка останавливается у борта, и вам сообщают с улыбкой: «Швартовка 165 кун за ночь». Если у вас при себе только евро, да и те на карточке, вам помогут – у человека при себе прибор для чтения карт. Все для клиента! В том, что это так, вы убедитесь, переправив на лодку свои мешки с мусором…

Можно долго рассуждать о том, почему стоянка у буя в этих местах стоит столько же, сколько место у причала на Балтике, но стоит признать: в бухте Крижаль килевой яхте толком не повернуться и гостевые поля буев – это в данном случае единственный выход.

Заросли каменного дуба, сосен и пиний покрывают этот узкий и длинный остров. В густой зелени прячутся козы и овцы, которые когда-то здесь паслись большими стадами.

В небольшом продуктовом магазине можно запастись всем необходимым. В таверне в гавани для разминки можно отведать карпаччо из тунца (60 кун), а в качестве основного блюда взять рыбную тарелку на гриле (90 кун).

Есть смысл обойти остров на яхте. Бухта Сирока на юге считается одним из лучшим мест для ныряния во всей Хорватии – там, на глубине 15 метров, притаился вход в лабиринт подводных гротов. Это таинственное место благоговейно называют Katedrala и… таскают из нее омаров и рыбу целыми сетями.

Те, кто предпочтет остаться на поверхности, не расстроится ничуть: у побережья острова регулярно появляются дельфины. Неоднократно были замечены и морские львы, а ведь еще совсем недавно бытовало убеждение, что здесь они вымерли.

Скарда

Команда останавливается для купания в уединенной бухте Грипарика на юге острова Скарда. Старик, отвечающий за гостевые буйки, говорит: «Тот, кто не остается на ночь, платить не должен. Отдыхайте! Наслаждайтесь!» Такое отношение тут в порядке вещей, так что и отдохнуть можно и соответственно насладиться. Чем? Хотя бы кристально чистой водой в заливе. Стаями рыб в воде. Видом скалистого берега, круто падающего в воде. Пышной зеленью по гребням скал – запах дикого розмарина заливает всю бухту и кокпит яхты…

В вершине залива есть крошечный мол. Рядом с полом… Что это, ресторан? Не совсем. «Этот дом лишь изредка превращается в гриль-ресторан», – сообщает туристический справочник.

Тропа ведет через крошечный остров в селение на десяток домов. Большинство из них брошены. Разумеется, шансов что-нибудь купить – никаких. Так что купайтесь, отдыхайте, наслаждайтесь и ни на что другое не рассчитывайте.

Ист

Гнилые деревянные доски пирса. Капитан порта лениво дремлет на солнце. Когда яхта подходит близко, он начинает двигаться. «Здесь вы не можете стоять, место занято, – говорить он. – Сегодня здесь все занято». Он поводит рукой, и вы убеждаетесь, что, да, в этот августовский вечер два десятка причалов по обе стороны гавани заняты. Чем же этот порт так привлекателен?

Туристский справочник, не конкретизируя, говорит о «некоторых недостатках» этого места, тут же замечая, что любить можно и за недостатки. Что ж, возможно, не будем уточнять и мы… Но возможно и то, что этот маленький остров любят из-за богатого овощного рынка, небольшого супермаркета, почты, уютных таверн, скорой помощи и отличной возможности получить удовольствие от сноркелинга.

Читайте также  Первый перегон. Вахтенные заметки

Сверху остров напоминает бабочку, расширяясь от центральной долины и мирно спящего в ней городка. Справа и слева от него высятся холмы, самый высокий из них поднимается на 174 метра… плюс высота часовни, венчающей его. Вид на архипелаг, открывающийся от часовни, достоин этого непростого подъема.

Молат

На острове яхтсменов ждут три гавани. Они небольшие, как и другие пристани на островах, так что марину с санитарно-гигиеническим оборудованием, подъемником или заправкой искать не стоит. Нет здесь и автомашин, потому что единственная дорога столь узка, что они все равно не смогли бы разъехаться.

Деревня Запунтель находится на севере острова. На ее пирсе нет ни воды, ни электричества, но начальник гавани может расщедриться на переносной кабельный барабан с четырьмя розетками. Вообще, один человек заботится здесь обо всем: о причалах и мурингах, о сборе денег (165 кун для 12-метровой яхты), – и он же стоит за прилавком маленького ларька, готовый продать хлеб, сигареты, сыр, яйца и лед. На небольшом листочке начальник-продавец принимает заказы на следующий день.

В порту швартуется немецкая чартерная яхта. Ее капитан знает эту ривьеру много лет. Он говорит: «Вообще-то я стараюсь больше не ходить по этим островам в августе. Слишком много итальянцев, и причалы почти всегда заняты, хотя если не в порту, то на гостевом буйке встать можно».

Одна из причин зайти на Молат – карстовые пещеры, где во время крестовых походов укрывался английский король Эдуард VII. Еще туристов привлекают пляжи, а также находящийся на островке Центр защиты дельфинов. Борцы за права животных отсюда отправляются в свои походы с целью оценить численность дельфинов. Посетители центра могут ознакомиться с их работой.

Покинув Запунтель, можно заглянуть вМолат и Бргулье.И пусть причалы здесь тоже крошечные, но есть магазинчики и налицо  разделение обязанностей среди местных жителей: начальник порта – это начальник порта, продавец – это продавец.  Это вам не деревня – это города, пусть маленькие, но все же…

Информация об акватории
Маленькие островки в наружной части залива Кварнер любимы яхтсменами. Отсюда – толчея. Но те, кто приходит на них не в сезон, смогут сполна насладиться покоем
Прибытие
До острова Лошини можно доехать на машине. Для этого надо добраться до полуострова Истрия или до связанного с материком острова Крк, откуда паромом добраться до острова Крез, оттуда по мосту – до Лошиня. Паромы ходят часто, каждые полчаса, поездка для одной машины и четырех человек стоит 26 евро (через Крк) или 49 евро (через Истрию).
Чартер
Мали-Лошини является чартерной базой. Фирма Jadranka Yachting располагает 15 яхтами длиной от 31 до 45 футов. Elan Impression 384 стоит от 1180 до 2680 евро в зависимости от сезона, включая тузик (без мотора).
Навигация
За исключением узких проливов, течений нет нигде, как почти нет и приливов. Глубины у берегов вполне приличные, и все же стоит быть внимательными, так как есть и мели. Каждая гавань, даже самая малая, имеет входные огни.
Погода
Летом часто дует мистраль от северо-запада силой до 5 баллов. Ночами бывает бурин от северо-северо-востока. Бора и трамонтана – сильные ветра от северных направлений – дуют летом.
Гавани и стоянки
Маленькие гавани часто имеют место для стоянки лишь нескольких яхт, поэтому большинство вынуждены стоять на буйках. Электричество и вода есть не везде, как и санитарные удобства. Цена стоянки 12-метровой яхты – примерно 25 евро. Во многих бухтах можно стоять бесплатно, но в лучших местах буйки платные.

Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russia №6 (75), 2015 г.