Круиз Серебряного века

По греческим островам можно путешествовать годами, а некоторые это делают десятилетиями. Их так много, этих остров, а на них столько красот, там столько памятников истории, что скучно точно не будет






Текст Евгении Добровой

Люди мы опытные, круизеры со стажем. Турецкое побережье знаем не как свою ладонь, но что-то вроде того. И греческие острова – не как свою квартиру, но близко к этому. Поэтому вполне естественно, что нам хотелось чего-то нового, но в то же время не совсем. В точности как у Карнеги, который утверждал, что человек не хочет знать новое, ему подавай новое о старом. Вот какую непосильную задачу мы перед собой поставили без всякой уверенности, что она будет решена. Оказалось, однако, что даже в таких жестких рамках можно вполне себе развернуться. В этом нас заверил Александр Астрихинский, владелец яхты «Валери». Так, ребята, сказал он, во-первых, пойдем не просто на яхте, а на яхте деревянной и большой. Во-вторых, стартуем в Турции, а финишируем в Греции, через два моря и Коринфский канал. В-третьих, все острова по пути – наши, еще устанете от красот. В-четвертых, есть возможность приобщиться к древним мифам, частью пройдя по пути аргонавтов

– Но и это еще не все, – воздел перст к небу капитан. – К искусству мы тоже приобщимся. К тому, как осмысливались эллинские образы поэтами-символистами Серебряного века. Ну что, идем?

– Идем, – сказали мы. Против поэзии Серебряного века никто из нас ничего не имел.

Жизнь на Косе

Cтоянка: городской порт Мандраки, рядом с крепостью

Стоимость: 60 евро за сутки

Глубины: 3–5 м

Электричество и вода оплачиваются отдельно

Мы стартовали из Бодрума, и первой нашей «точкой на карте» был остров Кос. До него всего-то двенадцать миль, рейсовая «воздушная подушка» пролетает этот путь за 40 минут. Нам, конечно, за ней не угнаться, а только и мы скорость показали неплохую – полтора часа.

На острове Гиппократа, так еще называют Кос, мы прежде всего осмотрели Асклепион, трехъярусный храмовый комплекс, в котором лечили больных во времена античности.

Интересный вопрос – чем лечили. Рядовой процедурой было купание в серных источниках. Также в ход шли всякие-разные настои из трав, благодаря чему остров получил еще одно название – Сад Эгейского Моря.

Понятно, что и нам захотелось немного подлечиться. Кто-то, заявив об этом, даже покашлял для убедительности.

Мы арендовали две машины и после кратко визита в Асклепион отправились к термальному источнику, бьющему прямо на берегу моря. Горячая семидесятиградусная вода смешивается с морской в природном «лягушатнике», ограниченном валунами. Народ плотно набивается в эти термы Посейдона, сидит по пояс в резко пахнущей серой воде, радуясь крикам новеньких, неосмотрительно быстро окунувшихся в ванну. И все бы ничего, но так пахнет серой, что невольно думает: «Здесь должен был бы быть рай, а похоже на чистилище».

Прогревшись в серных термальных водах, мы, явно поздоровевшие, но распространяющие вокруг странные ароматы, отправились в крепость иоаннитов в Антимахии. А тут и вечер подступил…

На яхте нас ждало продолжение лекции и новые практические занятия. Обложившись томиками поэтов Серебряного века, мы внимали лектору и сами читали стихи. И должна заметить, что на море, под звездами, с рюмкой вина в руке античные образы солнца, богов-олимпийцев, героев-аргонавтов воспринимались нами как-то особенно глубоко. Завершилось наше дионисийское празднество далеко за полночь.

В кальдере Нисироса

Стоянка: городской порт Мандраки

Стоимость: 20 евро за сутки

Глубины: 3–5 метров

Электричеством и водой можно пользоваться без доплаты

Согласно имевшемуся у нас туристическому буклету, на Нисиросе живет 937 человек – счастливых, смелых и ответственных. Теперь позвольте объяснить, почему выбраны именно такие определения. Счастливых – потому что красиво и туристов хватает. Смелых – потому что все-таки вулкан. Ответственных… об этом чуть ниже.

Причалив, мы отправились в прибрежную таверну «заморить червяка». Ну, что сказать, «червяк» был большой и «морили» мы его долго и с удовольствием, прерываясь только на то, чтобы станцевать сиртаки. Там, в таверне, в ночь-заполночь мы познакомились с Антулой. Она родом с Нисироса, но живет в Нью-Йорке, а сейчас прилетела на остров, чтобы принять участие в выборах мэра. Мы подивились степени ее гражданской ответственности и пригласили за наш столик.

Утром мы отправились осматривать кальдеру, то есть кратер вулкана. Предупрежденные Сергеем Кротовым, основателем яхтенного агентства StCharter, мы были экипированы как надо. Обувь у нас была на толстой подошве, так что подпалить ноги в кратере мы не опасались. И даже более того, мы чувствовали себя настолько раскованно, что в тайне от охранников, стерегущих это природное чудо, сварили глинтвейн на одном из гейзеров.

Веселые и довольные, мы на одном дыхании взлетели к развалинам крепости на вершине горы, радуясь тому, что дорога сюда – так себе, а значит, туристов нет, а есть прекрасные виды и полевые цветы вокруг.

Не знаю, можно ли было их рвать, но мы нарвали и унесли букет терпких ароматов на борт «Валери».

Спасительный Анафи

Стоянка: якорная в бухте Св. Николая (к причалу нельзя швартоваться из-за парома)

Глубины: 3–15 м

На Анафи мы попали случайно – так же как три тысячи лет назад аргонавты. Всему виной была погода – и сейчас, и тогда. Легенда гласит: когда на «Арго» обрушилась буря, Язон воззвал к Аполлону, и тот, чтобы спасти мореходов, поднял со дна морского небольшой остров – Анафи, даже осветил его, пустив солнечную стрелу.

Читайте также  Покинув берега Босфора… Турция-Болгария-Румыния

Год назад капитан Астрихинский, прокладывая маршрут из Мармариса до Санторини, взял этот остров на заметку, памятуя о том, что море всегда полезно иметь порт «про запас». Однако погода была чудесная, Астрихинский и «Валери» с ветерком промчались мимо Анафи, но любопытство осталось: «А что там, за этими скалами?»

В этом году прогноз обещал 4–5 баллов, а значит, пройдем легко! Не тут-то было, все оказалось не то и не так. Вместо северного ветра – западный, и волна не в нос, а в борт. Пришлось подправить курс, который и вывел «Валери» на Анафи.

Когда мы бросили якорь в бухте Святого Николая, уже было темно. Нас это не остановило, и мы поднялись на вершину горы, где гнездилась пронизываемая всеми ветрами деревенька. Кстати, в Греции любой населенный пункт наверху – это «хора», а любой из тех, что внизу, у моря – «скала»

Двухэтажные белые дома. Печи во дворах. Узкие улочки. На площади в центре деревушки – церковь. Рядом одинокая скамейка над обрывом, чтобы любоваться мерцающим во тьме Санторини. Лепота, однако.

Наша экскурсия завершилась в таверне. Там было многолюдно, но не по причине прохладного ветерка за стенами. И тут выборы!

Столы были сдвинуты, как на свадьбе. Хозяйка моментально их накрыла. Священник прочитал молитву, и только после этого деревенские жители приступили к трапезе. Мы подумали: удивительное чувство соборности у этого народа. Впору позавидовать

Офицант приносит нам «логаризмо» – счет по-гречески. Нас ждет получасовой спуск с горы – во мраке, под муравейником ярких звезд.

Утром мы пойдем на Санторини, а этот маленький остров на пути к нему – Анафи останется позади и в нашей памяти. И похоже, что навсегда. Очень нам там понравилось, будто это не для аргонавтов – специально для нас Аполлон поднял его из волн морских.

На черно-белом Санторини

Стоянка: якорная в старом порту под фуникулером.

Портовый сбор: 30 евро.

Глубины: 50–100 м (с цепью менее 100 м делать тут нечего)

Вообще-то ученые считают, что Санторини – это остатки вулкана, извержение которого в середине второго тысячелетия до нашей эры погубило минойскую цивилизацию. В наследство от этих времен нынешнему полумесяцу Санторини достались отвесные берега, местами достигающие высоты в 300 метров, и чуть-чуть вулканической активности: кое-где кое-что еще дымится…

Но то ученые, легенды, как водится, говорят о другом. Дескать, Санторини – это ком земли, подаренный аргонавтам богом Тритоном, сыном Нептуна. Нужен был аргонавтам такой подарок или не очень, вопрос другой.

Как бы то ни было, Санторини – самый известный остров архипелага Киклады. Да и по праву. Красота его пылающих на солнце темно-рыжих скал и вулканических пляжей неописуема. Есть пляж «красный» – по цвету песка, а есть «черный» – его мы и предпочли. Искупавшись, мы долго решали дилемму – подняться в гору пешком или воспользоваться услугами «ослиного такси». Надо заметить, что в Греции почти на любую гору вам предложат подняться на ослике. И в общем-то, нет в этом ничего плохо, занятно даже, но запах… запах! Поразмыслив, мы предпочли пеший ход, коим и добрались до таверны «Николас» с традиционной греческой кухней.

Потом была экскурсия на место раскопок древнего города Акротири и смотровая площадка в городке Ойя. Побывать на острове и не сфотографировать знаменитый санторинский закат – это почти преступление.

Милый Милос

Стоянка: причал в Полонии (ближайший причал со стороны Санторини)

Стоимость: 20 евро за сутки

Глубины: 3–5 м

Электричества нет, вода бесплатно

Остров Милос подарил человечеству эталон женской красоты – Венеру Милосскую. Пусть безрукую, но все же…

Оригинал скульптуры находится в Лувре, а на Милосе в историко-археологическом музее есть точная копия. Стоит зайти посмотреть этот шедевр воочию – фотографии лишь в малой степени передают совершенства форм и соразмерности объемов.

Есть на острове и природная достопримечательность – белоснежные риолитовые пляжи с пещерами над водой. В них живет удивительное эхо, почти как в Шаляпинском гроте в Новом Свете. Мы решили, что в следующий раз, коли занесет нас шальная яхтсменская судьба на Милос, мы непременно сплаваем в такую пещеру и споем хором что-нибудь залихватское. Вот будет здорово!

Идра и идриоты

Стоянка: городской порт обычно забит яхтами, поэтому – либо якорь, либо бесплатная швартовка к волнорезу с внешней стороны порта

Глубины: 10–50 м

Седые скалы Идры являют собой удивительный контраст с белыми, сверкающими наготой Венеры Милосской утесов Милоса.

Отсюда рукой подать до Пелопоннеса. Вот и сосны тянутся к материку, да все не никак не дотянутся. Так и стоят по берегам, помахивая вытянутыми к полуострову руками.

На самом деле это хорошо, что и рядышком, а наособицу. Потому что Идра – остров особенный. На нем уже много лет идет война за экологию. Никакого автотранспорта! Единственная машина, которую мы видели в главном городке острова, – это карета «скорой помощи». А так все ездят на осликах и поклажу на них возят.

Читайте также  Еду я на Родину!

Однако остров славится не только ослами и экологами. Только за последние два столетия Идра подарила Греции многих выдающихся людей, отсюда вышли десятки адмиралов, пять премьер-министров и несколько известных художников. Между прочим, на Идре черпали вдохновение Пабло Пикассо и Марк Шагал. Очевидно, сам воздух острова порождал у художников желание создавать что-нибудь выдающееся, а лучше – гениальное.

Местным жителям, впрочем, обычно было не до изящных искусств. Они все больше в море ходили. В 1821 году из 28 тысяч населения острова десять были моряками, а это почти все дееспособное мужское население. Портреты этих людей выставлены в историческом музее Идры, который находится в левом крыле ее гавани. Отличный музей, заявляем с полной ответственностью, ибо посетили мы стены его, непременно стоит сходить.

Интересный факт: в былые времена греческие судовладельцы часто ходили под российским флагом, что избавляло их от османского произвола. Вообще, на Идре никогда не было турецкой администрации, при этом остров был обязан поставлять моряков на турецкий флот. И так это было налажено, такие это были моряки, что до наших дней дошли слова, сказанные каким-то то ли пашой, то ли эмиром: «Без греков не было бы турецкого флота».

Эгейское море позади. Нам пора дальше.

Европейское лицо Афин

Стоянка: порт Алимос, недалеко от центра Афин

Стоимость: 80 евро за сутки

Глубины: 3–7 м

Электричество и вода оплачиваются отдельно

Подходя к берегам Афин, мы издали увидели высокий холм с белыми руинами Парфенона и, разумеется, причалив, первым делом отправились смотреть Акрополь. От марины Алимос туда ходит трамвай «пятерочка» до остановки Синтагма.

И вот мы в центре города… Современного европейского города, где правят суета и бесчисленные кафешки. Вокруг туристы, продавцы роз и прилавки с фруктами. И всюду граффити – такие, что хочется отвернуться. Взгляд отдыхает разве что на мандариновых деревьях, чьи ветви тяготит груз плодов. Часть из них – под ногами и колесами автомобилей. Кто-то из наших девчонок хочет попробовать мандарин, капитан срывает парочку с дерева. Но мандарины оказываются такими горько-кислыми, что скулы сводит. И хочется плеваться. Надо же, и тут обман.

Мы подходим к Акрополю, взбираемся на гору по скользким ступеням. Древние камни сдобрены современным бетоном. Парфенон в строительных лесах, но даже это не умаляет его царственного величия.

Под нами до самого горизонта белые дома. Застройка такая плотная, что не угадываются улицы. Потом, когда в восемь всех выгоняют (глагол точный, действия охранников напоминают действия пастухов по отношению к овцам), мы спускаемся в город. На улице нас встречает файер-шоу. Факир вполне себе европейского вида ходит на ходулях и изрыгает огонь. Все как везде. И если бы не Парфенон…

Коринф, где строят корабли

Стоянка: городской порт

Стоимость: 30 евро за сутки.

Глубины: 3–5 м

Электричества и воды нет

Стоимость прохода по коринфскому каналу: 447 евро

Есть такое изречение: «Не всякому плавать в Коринф». Наверняка оно что-то значит, что-нибудь вроде «не всякому выпадает счастье» или «не каждая улитка доберется до вершины Фудзи». Но я о другом, я о том, что мы не «всякие», мы поплыли.

Коринфский канал мы прошли без особых хлопот, хотя, как я знаю, у некоторых там появляются признаки клаустрофобии. Что неудивительно, ведь порой в нем как в пенале: под тобой неподвижная вода, справа и слева – отвесные стены.

И вот – Коринф. Если можно так выразиться (отчего ж и не выразиться), ионическое лицо Греции. Название этого города означает место, где строят корабли.

Сити-марина в Коринфе оказалась прямо в центре города. Рядом площадь и фонатан со статуей Пегаса, здесь же тенистые аллеи. Эти аллеи с рядами пальм, чьи листья нависают над тобой решетчатыми жалюзи, устланы специальным покрытием – идешь, как по ковру. Все для человека, особенно если он пешеход!

Мы дошли до стоянки такси и поехали в старый город – очередной археологический заповедник под открытым небом. После осмотра храмов и руин мы поднялись к средневековой крепости, чтобы вблизи подивиться ее зубчатыми стенами. А потом – вновь дорога домой, вниз, к морю, к огням Коринфа.

Былая слава Навпактоса

Стоянка: порт маленький и переполненный, но можно встать с внешней стороны порта у дебаркадера (бесплатно, но без воды и электричества)

Глубины: 2,7–5 м

В 1571 году здесь, в Коринфском заливе, недалеко от его устья, близ города Навпактос, тогда он назывался Лепанто, произошло одно из крупнейших морских сражений в истории. Два флота – Священной лиги, объединившей христиан, и Османской империи – сошлись не на жизнь, а на смерть. Турки были разгромлены.

Участником того сражения был Мигель де Сервантес Сааведра, в нем он получил три ранения. Позже автор «Дон Кихота» говорил, что «потерял дееспособность левой руки ради славы правой».

Но все это славное прошлое. А сейчас это вполне рядовое райское место с галечными пляжами и хорошим прибрежным вай-фаем, что в Греции редкость.

На подходе к Навпактосу на «Валери» кончилась вода, и капитан пошел договариваться с управляющим ближайшего к причалу кафе, чтобы тот позволил нам «подзалиться». Хозяин любезно согласился, притащили шланг, и кафе подарило яхте две тонны воды. Ответной нашей любезностью было посещение кафе, дорогие блюда и щедрые чаевые.

Читайте также  Белиз. Недооцененное сокровище

Пишу так подробно об этом я потому, что береговая инфраструктура в Греции находится не на самом высоком уровне, так что подобные операции в порядке вещей.

Над пристанью на высоком холме мы увидели древнюю крепость с прекрасным хвойным парком и отправились туда. Встретившийся нам смотритель предупредил, чтобы мы не сходили с дорожек. Змеи. Для борьбы с ними даже была заведена кошка. Мы насторожились, и действительно скоро увидели змей. Но не в траве вдоль тропинок, а прямо на асфальте. Змеи грелись на солнце, совершенно не опасаясь попасть под колеса туристических автобусов. Нам даже показалось, что это водители опасаются наехать на них.

Мы обошли змей и автобусы сторонкой и отправились побродить по парку. В тени было хорошо. Прохладно.

Царственная Итака

Стоянка: порт Вати большой, но со «специализированными» причалами (если встать у причала для паромов, остаешься без воды и электричества, – колонки на причале для яхт)

Стоимость: 30 евро за сутки

Глубины: 4–5 м

Итаку все знают по Гомеру – этот остров был царством Одиссея. В Средние века Итака принадлежала Венеции, но затем была захвачена пиратами и почти сто лет была пиратской базой, пока пиратов не выгнали жители соседней Кефалонии.

Недавно на острове нашли развалины, и вроде бы это и есть дворец Одиссея. Мы решили осмотреть камни, по которым ступала нога великого странника.

Приехали. У обочины информационный стенд, а дальше – поросшее редкими оливами пространство, напоминающее пустырь. Пока мы вникали в план местности, к нам подбежала черная собака с колокольчиком на шее. Она лаяла и кивала мордой, показывая на тропинку, которую мы не заметили. Мы пошли за собакой, и она привела точно к останкам фундамента. Видно, не первый раз этот пес встречает гостей.

Огромные горы, отягощенные лесом, голубые бухты, серпантины… Положительно на Итаке стоит побывать не только из-за ее прошлого и царя Одиссея, ее настоящее тоже достойно восхищения. Вот так объехать остров на машине, поражаясь циклопическим пейзажа, а потом «заземлиться» и поесть в таверне козлятины. В царстве Одиссея она всегда в меню.

За здоровьем на Корфу

Стоянка: порт яхтенного клуба N.A.O.K

Стоимость: 70 евро за сутки

Глубины: 5–15 м

Электричество, вода, душ (ключ от душа – в кафе марины)

Корфу – самый известный из Ионических островов. Он был колонией Коринфа и часто конфликтовал с метрополией, добиваясь независимости. Греческое название острова – Керкира – связано с Посейдоном, похитившим нимфу Керкиру и назвавшим остров в ее честь. А итальянское Корфу означает «город гор». Остров воссоединился с Грецией в 1864 году, но венецианское владычество в течение четырех столетий наложило отпечаток на архитектуру, а в речи жителей и по сей день множество итальянских слов. И не только: самое популярное на острове блюдо «софрито» (телятина с овощами) – венецианского происхождения.

На Корфу мы пришли во второй половине дня и успели осмотреть крепость возле марины и Музей византийского искусства при ней. Мы узнали, как выглядел ионический обол (монета, выпущенная в XIX веке во времена британского протектората над Ионическими островами) и что была такая – Республика Семи Островов со столицей на острове Корфу.

Затем была прогулка по узким, совершенно венецианским улочкам, где продаются в многочисленных лавочках засахаренные кумкваты и обжаренный миндаль, и лучшие во всей Греции специи, и десятки сортов оливкового масла, и…

В церкви Святителя Спиридона Тримифунтского мы попросили святого о сохранении здоровья себе, родным и близким, потому что здоровья много не бывает, а святой Спиридон в этом смысле как Гиппократ и академик Павлов в одном лице: попроси – поможет.

Завершила этот насыщенный день неспешное фланирование по аристократической эспланаде. Все было прекрасно, огорчало одно: следующий день – день отъезда.

Но был и повод для радости и надежды: в Греции 227 обитаемых островов, а мы посетили только десять. Есть куда вернуться.

Моя «Валери». Рассказывает Александр Астрихинский
"История моего судна началась в 1994 году, когда новенькую деревянную яхту спустили в на воду в Стамбуле, на знаменитой верфи «Тузла». Это была одна из первых яхт с диагональной клееной обшивкой, очень прочной и долговечной. Ходила яхта по Средиземному и Эгейскому морям, но недалеко. Ее уделом был популярный Blue Cruise по усеянному тишайшими бухтами побережью между Бодрумом и Мармарисом.
Досталась она мне в 2012-м с одним-единственным парусом. Однако даже под ним одним при первом выходе в море она легко дала пять узлов при ветре в десять. А как она режет волну! И сама снова становится на курс!
Я назвал яхту «Валери». Отремонтировал, купил паруса, ведь яхте нужны паруса, а парусам – ветер. А еще ей нужна солярка и масло, лак и краска, медь и хромированная сталь. И картины в салон тоже нужны. И еще ей нужен кто-то вроде меня, кто даст все, что ей нужно, и тогда она принесет его туда, куда он захочет.

Опубликовано в Yacht Russia №9 (67), 2014 г.