Ирландское рагу

«Между делом я буду изучать Ирландию и ирландцев». – «Это и господу Богу оказалось не по силам, и вам ли с ним тягаться?»
Рэй Бредбери. «Зеленые тени, Белый Кит».










Текст и фото Николая Павлова

Начну с цитаты. «Рекомендую юго-западную Ирландию как одно из лучших мест для отдыха на яхте», – писал Адлард Колс в своей книге «Под парусом в шторм». Книга эта была издана и у нас – и впечатлила настолько, что именно в Ирландию я поехал получать свои первые шкиперские «корочки». И оказалось, что, вопреки расхожему мнению, Ирландия – это не крайний север. Ее южное побережье находится на широте Берлина и омывается Гольфстримом, благодаря чему климат здесь ровный и приятный – не бывает ни слишком жарко, ни очень холодно. Да, влажно, дожди, но, как правило, короткие, за один день может пройти несколько циклов «солнечно–облачно–дождик–ливень–солнечно». Все вместе создает идеальные условия для тропических растений, вот почему на побережье так много ботанических садов. И откуда что взялось про «крайний север»?..

«Корочки» свои я получил – и тогда же заболел Ирландией настолько, что теперь меня постоянно туда тянет. А я и не сопротивляюсь, тем более что за последующие годы именно в этих местах были еще одна учеба, экзамен на яхт-мастера и чартерные походы.

В этом году мы исследовали юго-западное побережье. Планы у нас были грандиозные – с заходом в бухту Голуэй, а также посещение островов Аран. Увы, сбыться им было не суждено. И все равно поход получился незабываемым! В нем было все: шторм и штиль, пабы и морские песни шанти, отличная рыбалка и лобстеры, поломка двигателя и ночная швартовка, дельфины, тюлени и роскошные виды. Ну а что не успели увидеть-посетить – охватим в следующий раз, потому что он, этот следующий раз, обязательно будет.

И вот как все было…

День 1. Baltimore

Начальная точка – Балтимор, конечная – Дингл, на все про все две недели, что успеем – все наше.

Марина в Балтиморе небольшая. Длины плавучего понтона хватает ровно на две яхты с каждой стороны, бортом к борту могут пристроиться еще 2–3. Одна из этих яхт – наша Hanse 400. Имя собственное – Kyachtic.

Мы принимаем лодку, и нас многое радует. В дополнение к стандартному для Hanse коротенькому стакселю-автомату чартерная компания снабдила нас 145-процентной гоночной генуей, геннакером, несколькими комплектами непромоканцев для тех, у кого нет своих, и двумя колодами игральных карт. Последняя опция очень кстати. Лето 2015 года выдалось чрезмерно ветреным и дождливым даже для Ирландии, и Джеймс, менеджер чартерной компании, замечательный яхтенный инструктор и верный товарищ, очень сокрушался по поводу погоды:

– Вы просто продолжайте напоминать себе, что сейчас лето.         

Мы обещаем и начинаем не спеша устраиваться на борту. Спешить действительно некуда. На дворе затишье перед бурей. Давление быстро падает. Метеорологи обещают циклон. И все же мы выходим из гавани, потому что нам очень хочется в море! Оправдание для менеджера – надо «обкатать» яхту.

Покрутились сразу за выходом. Посмотрели на играющих дельфинов. Потом ветер скис. Решили ловить рыбу. Но без якоря на течении лодка дрейфует, и, видимо, для макрели это не вариант. Подошли к острову Шеркин, встали на якорь, и дело пошло! Пробная партия в полтора десятка рыбин наловилась довольно быстро.

Вообще, прогулка оказалась полезной во всех смыслах. При швартовке выясняется особенность лодки: корпус парусит и даже при небольшом отжимном ветре, она не идет «по инерции», а останавливается и «отъезжает» от пирса. Въезжать в чужой борт в первый же день чартера было как-то неудобно, поэтому попробовали раз, другой, а потом уже зашли легко, мягко и аккуратно. Что и отметили в пабе Bushe прямо напротив выхода из марины. Также посетили OffLicense – магазин для закупки алкоголя. Это впрок.

Капитанам на заметку. С логистической точки зрения начинать поход удобнее из города Кинсейл – полчаса на рейсовом автобусе от аэропорта, и вы в базовой марине чартерной компании. Балтимор дальше от аэропорта, но старт оттуда позволяет на пару дневных переходов сократить путь к тем местам, где нам хотелось побывать.

День 2. Cape Clear Island

Раз уж все равно яхта заперта непогодой в Балтиморе, приступили к изучению окрестностей. Сначала подъем к Baltimore Beacon – она же Жена Лота или Соляной Столп – приметный навигационный ориентир при входе в Baltimore Harbour. Оттуда открываются шикарные виды на гавань и окрестности. Шторм еще только начинается, а ветер здесь, на горе, уже валит с ног.

Затем на пароме отправляемся на остров Cape Clear Island – остров ирландских первохристиан. Красивое, спокойное и уединенное место. Здесь есть музей маяка Фастнет, мемориал погибшим на одноименной регате 1979 года, многие километры туристических троп и козья ферма, где можно попробовать мороженое из козьего молока. Попробовали, ничего особенного.

Кстати, по сравнению с лоцией 2013 года пирсы северной гавани Cape Clear Island сильно изменились. Теперь нельзя встать в самом начале «внутренней стороны внешнего пирса», поскольку уже сооружены устроены ворота, а в дальнейшем ожидается создание запирающейся на время отлива небольшой гавани между двумя волноломами. Сейчас эта «гавань» с отливом осыхает. Мы видели лишь пару яхт, приткнувшихся к пирсу, к которому швартуется паром.

К ночи ветер даже в гавани Балтимора нагнал приличную волну. Все яхты в марине переплелись паутиной швартовых, закрепленных везде где только можно. Чтобы предотвратить рывки, швартовы внутренних яхт «плота» немного ослабляют. Что правильно, вот только это превращает попытки сойти на берег или, наоборот, подняться на борт в настоящий аттракцион. Было много смешного.

Капитанам на заметку. По сравнению с лоцией 2013 года пирсы северной гавани Cape Clear Island сильно изменились. Теперь нельзя встать в начале «внутренней стороны внешнего пирса», поскольку уже сооружены ворота, а в дальнейшем ожидается создание запирающейся на время отлива небольшой гавани между двумя волноломами. Сейчас эта «гавань» с отливом осыхает.

 День 3. Sherkin Island

Погода все еще «нелетная». За завтраком обсуждаем план действий. Из неохваченных окрестностей остается остров Шеркин. Это примерно в миле от гавани, как раз напротив Соляного Столпа. Оставалось свериться с расписанием паромов. Но появился менеджер марины:

– Ребят, я сожалею, ветер усиливается и заходит на юго-запад. Два года назад при таких погодных условиях развернуло понтон и обрушилась лестница, ведущая на берег. Я вынужден закрыть пирс. Вы можете встать на буек или перейти на Шеркин.

– Но раз вы закрываетесь, надо полагать, на Шеркине уже нет мест?

– Сейчас там никого нет. Менеджер той марины выгонял всех ночью. Но он боялся южного ветра, а сегодня там все будет в порядке.

– Вот спасибо!

Марина на Шеркине – это плавучий Т-образный понтон, начинающийся от симпатичного паба, он же офис марины, и развернутый к выходу из гавани, то есть к волне, если она проходит через «горло». Сейчас как раз такой случай. Внутренняя часть понтона занята вольготно расположившимися лодчонками, и так что для яхт места не остается. Пришлось ошвартовались на внешней стороне понтона, но тут подошли наши соседи по борту в марине Балтимора, местные ребята, из Корке. Они церемониться не стали – тут же по-свойски расчистили внутреннюю сторону от «всякой мелочи». И встали. Мы, понятно, тут же напросились к ним в соседи.

Читайте также  Изумрудное сердце Сардинии

– Добро пожаловать!

И не только это, мы еще и получили приглашение заглянуть «на виски». Как все же тесен мир! Год назад мы так же стояли с ними борт о борт. Тогда и познакомились. Владельца и шкипера яхты зовут Билл. Через год он уходит в кругосветку. Путешествие расписано минимум на пять лет – чтобы, значит, с чувством, с толком, с расстановкой. Я заикнулся – и тут же получил приглашение на этап у Галапагосских островов. Так что это мы удачно борт о борт встали…

Капитанам на заметку. Эта марина на острове Шеркин по состоянию на август 2015 года не отмечена в «Навиониксе».

День 4. Crookhaven

На утро был запланирован переход в город Гленгарриф, находящийся в заливе Бантри-Бей, симпатичное место с островом-садом и колонией тюленей.

Согласно прогнозу до середины дистанции нам был уготован встречный ветер от 20 узлов, далее – галфинд-бакштаг.

Лавироваться против ветра и очень приличной волны, конечно, захватывающе здорово, но не слишком эффективно – за первые два часа отмерили не более четырех миль по генеральному курсу. Но красиво – вдалеке сквозь пелену из морской пены и дождя проглядывает скала Фастнет.

Вскоре становится понятно, что придется уходить на «запасной аэродром», а это для нас – городок Крукхевен. Ну и ладно, ну и отлично.

Однако с Крукхевеном оказалось тоже все непросто. При юго-западном, а он был именно таким, ветре в заливе образуется ветровая труба, так что первые несколько попыток швартовки к гостевому буйку носом мы провалили. Не успевали привязаться, нас элементарно относило от буя ветром и течением. Тогда попытались зайти кормой, и у нас получилось, поскольку яхта на «полном назад» смогла какое-то время продержаться у буйка.

Местный центр цивилизации оказался в непосредственной близости от россыпи гостевых буйков. На берегу, как полагается, мы выпили самую южную пинту в Ирландии – и назад, в тузик, на яхту, покорно дожидавшуюся нас на желтом буйке.

Капитанам на заметку. Гостевые буйки в Ирландии, как правило, желтого цвета. Обычно на них значится допустимая масса, год последней проверки и, если услуга платная, где и сколько платить.

День 5. Glengarriff

Утром сушу затянул туман. Сначала были мысли отложить выход, однако была и надежда, что на воде видимости должно было хватить. Так и оказалось – на расстоянии мили берег было не разглядеть под серой «шубой», при этом на воде видимость оставалась «умеренной».

35 миль наша Kyachtic пролетела бодро со средней скоростью в 6 узлов. Из дымки вырисовывались то маяк Фастнет, то мыс Мизен, который некоторые называют северным мысом Горн, то корабль береговой охраны, то берега залива Бантри, то главная достопримечательность этих мест – архипелаг Илнакуллин, включающий в себя Тюлений остров и остров Гарниш. На Тюленьем живет колония симпатичных морских котиков. На Гарнише – парк с чудесным садом, тропическими джунглями. И везде сумасшедшие по красоте виды. Какие? Даже классик английской литературы Уильям Теккерей не смог найти слов, чтобы достойно описать эти места, куда уж мне.

Вечереет, поэтому осмотр островов оставили на утро, решив переночевать в городке Гленгаррифф. Высадились. Ну, что сказать? Гленгарриф – обычный небольшой ирландский городок с разноцветными фасадами, цветами, ландшафтным дизайном, дворами «образцового содержания» и достаточным количеством пабов. Еще здесь есть отель викторианской эпохи с такого же сорта постояльцами, в котором, согласно информации на табличке у входа, было принято решение о создании первого ирландского яхт-клуба.

Капитанам на заметку. В лоции написано, что гостевые буйки в бухте принадлежат этому отелю, но деньги за стоянку здесь с нас брать отказались. Спасибо.

День 6. Bere Island

Сады Гарниша и котики Тюленьего острова нас совершенно выбили из графика. Но оно того стоило!

Вместо «быстренько там пробежимся и поедем на остров Бер и оттуда» в реальности отчалить получилось только к 13,00.

Переход до Lawrence Cove Marina самый короткий за весь поход – около 15 миль. Сама марина находится в уютной бухте в проливе между островом Бер и «большой землей». С другой стороны пролива рыбацкий городок Castletownbere. Между городком и островом регулярное паромное сообщение.

Перед переходом к культурной программе надо было «отметиться» в марине, пополнить запасы пресной воды и дозаправиться. В итоге на паром мы не успели. Но и на острове нашлось на что посмотреть: мегалиты, следы викингов, форт и батарея времен франко-английских войн конца XVIII–XIX веков. Нам хватило.

Капитанам на заметку. И на Бере есть паб. Конечно.

 День 7. Island Dursey, Derrynane

Утром по плану посещение канатной дороги на острове Дурси, а Дурси, к слову, это где-то посередине между Москвой и Нью-Йорком.

Паром прибывает не в город, а в места, где нет ничего, кроме автомобильной стоянки и полей для гольфа. Добрались, прокатились. Дорога проходит над проливом, где приливные течения достигают скорости четырех узлов, образуя среди скал турбулентные потоки. В вагончике канатки в качестве основного страховочного элемента пузырек со святой водой и псалом.

В этот же день мы покинули графство Корк, переместившись в графство Керри, начав с ним знакомство с бухты Дерринейн. Между прочим, в лоции указывается, что кто не заходил в Дерринейн, тот юго-западного побережья Ирландии не видел. В гавани встали на последний свободный гостевой буек.

Капитанам на заметку. В августе этих широтах темнеет в 22:30, что позволяет не только планировать длинные переходы с расчетом прийти на место засветло, но и не очень спешить с выходом по утрам.

День 8. Skellig Islands, Valentia Island

План на сегодня – осмотр островов Большой и Малый Скеллиги.

Большой Скеллиг, он же Скала Архангела Михаила, это остров-монастырь и место паломничества сначала христиан, а в наше время – туристов. Место силы, в чем-то сродни нашим Соловкам. Здесь снимали кадры из анонсированной на декабрь 2015 года серии «Звездных войн», но в туристический аттракцион это уже вошло.

Малый Скеллиг – заповедник и колония птиц.

На Малый высадка запрещена, на Большой – возможна. На яхте у острова встать не получится, но в хорошую погоду можно высадить десант на тузике.

Вышли, поставили паруса и потихонечку побежали в сторону Скеллигов. Ветер около 15 узлов, волны практически нет, пока… с моря не подошла очень приличная зыбь. Ближе к островам рулевой попросил взять первый риф. Риф взяли, а план высадки на надувной лодке поставили под сомнение. На расстоянии кажется, что места тут безлюдные и никаких толп туристов нет. Все поменялось на самом подходе. Точки на воде превратились в маленькие баркасы, скачущие на волнах в очереди на высадку или на сбор обратно групп отдыхающих. При этом волновая обстановка совершенно не смущала команды «баркасов», люди на них пьют что-то из термосов, ловят рыбу, улыбаются и машут нам руками. Вся погрузка-разгрузка происходит на крошечном каменном пирсе, о который волны так и норовит разбить извозчиков. Швартовка тут – отдельное искусство, видимо, нарабатываемое местными всю жизнь. А мы не местные…

Читайте также  Путем гавайских богов. «Хокулеа» возвращается в море

Мы еще немного покрутились вокруг островов, но за увеличившейся волной пришло усиление ветра, облачность резко стала низкой, видимость упала, полил леденящий проливной дождь. Короче, пора убегать, хорошо еще, что ветер попутный.

Впереди 35 миль до Найтстауна (по-нашему – Рыцарево) на острове Валенсия. Чтобы попасть в Рыцарево, сначала нужно, ориентируясь на входной маяк, найти нужный пролив, затем по секторному маяку пройти опасную узость, потом понять, где расстаться с указаниями секторного и, строго следуя фарватеру, сделать резкий поворот налево. В хорошую погоду все это могло бы выглядеть достаточно мило, но, когда ливень, воет ветер, прибой выстраивает горы из брызг и пены, а на 16-м канале кто-то дает Pan-Pan, все выглядит несколько иначе.

Заходим в гавань. Ветер 25 узлов. В Найтстауне огромный плавучий понтон в виде квадрата со срезанным углом. Попытка встать к пирсу, классически притянув корму и нос швартовыми, провалилась. Ветер отжимает лодку со страшной силой. Притягивать, набивая швартовы руками, бесполезно. Тогда удлиняем носовой до размеров шпринга, высадившийся матрос цепляет конец за утку на понтоне. Ход вперед, руль от пирса. Лодка аккуратно притягивается и ложится кранцами на причал. Набиваем кормовой, затем носовой. Приехали.

Пирс на данный момент муниципальный и, несмотря на огромное количество гостевых мест, воду и электричество, мариной не считается. Может, потому что нет душевых, а может, потому что стоянка бесплатна.

Осмотрели Рыцарево. Еще один чрезвычайно симпатичный городок. Маяк на входе в гавань открыт для посещений. Раньше на этом острове была телеграфная станция с прямым кабелем через океан, в Америку.

Капитану на заметку. В таких местах, как острова юго-запада Ирландии, начинаешь остро чувствовать, что одной электронной навигации совершенно недостаточно. Пилотажный план, знаки, створы, ориентиры – все это не в прошлом. Так что делайте выводы.

День 9. Fenit

Следующий переход – в гавань Смервик. Это приблизительно 30 миль с проходом через архипелаг Бласкет.

Ветра сегодня меньше. Давление уверенно растет, погода налаживается. Судя по прогнозам, на всем протяжении пути нас ждут ветра попутных направлений не выше 20 узлов. Комфортный переход, шансы встретить китов-горбачей и тихая бухта на вечер.

Залив Дингл пробежали довольно быстро, несмотря на китов на неприятную толчею из волн, что здесь обычное явление и что, кстати, указано в картах.

Бласкеты покрыты туманной дымкой, островок Инишнабро выглядит как мистический замок из древних легенд. Заход в гавань легко читается. У скал на входе резвятся каякеры. Команда уже предвкушает очередную высадку в новом месте, но… заводим двигатель – и тишина. Мотор не завелся и после второй, и после десятой попытки.

– Хорошо. Выходим из бухты, идем в Фенит. Это еще 25 миль, но там есть марина.

На правах капитана я обесточил двигатель, отключил все лишнее от «сервисного» аккумулятора, поставил на зарядку через разветвитель пару планшетов с навигацией. Связался с чартерной компанией. Они подтвердили наш план относительно Фенита.

– Встаньте в заливе на якорь, там полно места и безопасно. Утром разберемся. Еще можно вызвать спасателей, у них там база, чтобы вас отбуксировали в марину.

Экипаж разделился. Часть осталась на палубе – работать с парусами, часть пыталась понять загадку мотора. При повороте ключа в положение ON, как положено, раздавался писк, и щиток начинал мигать индикаторами тестов, а при переключении в положение START – тишина. Ответ, что произошло, был найден через два часа. Ясно, что все было на поверхности и перед глазами с самого начала. Из корпуса двигателя выкрутился болт, притягивающий к нему шлейф проводов, идущих на «землю». Исправили, проверили – мотор уверенно схватился и приятно заурчал.

Я позвонил в чартерную и отменил завтрашние хлопоты. В этот момент стало безудержно жаль, что на борту закончился запас крепкого.

К Фениту подошли уже ночью в компании бутылконосых дельфинов, они играли у форштевня, подставляя спины то зеленому, то красному ходовым огням.

Капитану на заметку. При неисправном двигателе порой не помогают даже испытанные способы, а именно: вынуть-вставить ключ, открыть-закрыть моторный отсек, попрыгать-покричать. Нам не помогли, пришлось подумать.

День 10. Tralee

Марина Фенита построена вокруг небольшого островка и соединена с землей мостом длиной около 400 метров. На островке – статуя святого Брендана, родившегося здесь легендарного монаха-путешественника, который в VI веке добирался до Фарерских островов, до Исландии и до Северной Америки.

Взяли такси до Трали. По местным меркам это крупный город. Есть цветочный парк, аквапарки, извилистая речушка с фламинго, по которой катают на специальных лодочках, ветряная мельница с музеем. Вечер закончили в ресторане West End – заведении со звездами и репутацией. Его владелец, приятный и очень доброжелательный пожилой человек, прощаясь, пожелал нам удачного продолжения похода, ну и «You are very very welcome!».

Хорошее место Фенит, теплое.

Капитану на заметку. Средний счет в ресторане 20–25 евро, пинта пива в пабе 4,5 евро. «Типичные» местные блюда фиш-энд-чипс и стью. За 8 евро получаешь свежую «фиш» и такую порцию «чипс», что одному не съесть. А стью – это то самое «ирландское рагу», которое прекрасно готовил Джордж. Помните?

День11. Kilrush

Сегодня идем в город Килраш с небольшим отклонением от курса до мыса Loop Head с одноименным маяком на вершине. Здесь начинается гряда отвесно срывающихся в море скал, развивающаяся дальше в утесы Мохер. Мыс Loop Head не самая высокая точка этих обрывов, всего около 35 м, дальше все поднимается до 240. Жаль, что в этот раз не получится дойти до Мохеров, там во всех смыслах круче.

Вход в марину Килраш через шлюз. Ворота работают с 9:30 до 21:00, для прохода необходимо предварительно связаться по рации. При входе в устье реки Шеннон нужно учитывать встречное отливное течение, усиливаемое течением реки. Лодка под мотором на крейсерских оборотах вместо 5–6 узлов ползет 3,5 – 4. Вошли в шлюз. Плавучий понтон, к которому нужно привязаться на время выравнивания уровня воды, расположен у западной стенки, то есть по левому борту относительно входа с моря. Шлюзовая камера неширокая, две яхты в воротах не разойдутся, но внутри поместятся. Судя по лоции, наружные ворота на ночь открываются, и если вы опоздали, тут можно переночевать.

Читайте также  Большой Барьерный риф: техника пилотажа

За воротами шлюза зеркальная тишь да гладь. Прошлись по городу. Очень он морской, этот Килраш, хотя странно было бы ожидать чего-то иного от прибрежного местечка, но Килраш уж очень морской-морской – и в скульптурах, и в витражах, и в клумбах, и в песнях. Их лирические баллады и шанти на ирландском мы слушали в пабе вечером. Под Guinness.        

Капитану на заметку. Выше по реке Шеннон можно арендовать моторный хаусбот для неспешного чартера по местным каналам, рекам и озерам.

День 12. Smerwick Harbor

По плану на сегодня у нас 40 миль до бухты Смервик. Надеюсь, на этот раз мотор нас не подведет.

Идем. Ветра нет вообще. Поэтому за переход всех событий – штиль, дизель и преферанс. Дошли.

Смервик – большая и хорошо защищенная бухта с несколькими якорными стоянками на любой вкус и направление ветра. Есть также буйки, но мы предпочли ночевать на якоре. На берегу рыбацкий пирс, маленькая деревня, пляжи и пара пабов. Несмотря на будний день, довольно людно. Похоже, местное население, пользуясь жаркой погодой, поголовно выбралось на пикник. Пара ребят из нашей команды попробовала искупаться, сорвав аплодисменты с соседних яхт.

Капитану на заметку. Вообще-то вода в этих местах не особо подходит для купания, хотя местных это нисколько не смущает. В нежаркую погоду обычный комплект одежды: непромоканец, сапоги, флис, шапка. Ну хоть без термобелья…

День 13. Portmagee

До завершения похода у нас остается один день, бережно сохраненный на случай непредвиденных затруднений в пути.

Решили вернуться к острову Валенсия, но на этот раз зайти с восточной стороны. На подходе к Портмаги встретили рыбаков, проверяющих ловушки для крабов. Заводим дизель, сворачиваем паруса, идем на абордаж.

– Добрый день! Крабы есть? Продадите?

– Конечно.

Снаряжаем тузик и призовую команду в моем лице. Но тут рыбаки сдают назад.

– Вы в Портмаги? Мы тоже туда, давайте лучше там.

Марина в Портмаги (с ирландского – «паром») находится между мостом и рыбацким причалом. В ожидании «наших» рыбаков я прошелся по рыбацкому пирсу прицениться. Какие-то ребята предложили лангустов по 35 евро за килограмм. Показалось дорого, хотя позже я узнал, что это вполне нормальная цена. Через какое-то время подошли «наши» – сразу к делу:

– Вам крабов сколько?

– Ну… хм-м… а почем клешни?

– 4 евро кило.

– О, а у вас и лобстеры!

– 16 евро кило.

На пирс летят раки и крабовые клешни. С крабами, кстати, поступают довольно гуманно: оторванные клешни идут в улов, а краб – за борт, клешни со временем регенерируют.

– С вас 50 евро.

Это был пир! Клешни мы раскололи молотком, используя как наковальню швартовочный кнехт в марине, и проварили в морской воде 5 минут после кипения. С лобстерами тоже несложно. Если у вас будет живой лобстер – зовите в гости, научу. Для вскрытия клешней большого лобстера понадобился ванторез.

Капитану на заметку. По факту в 2014 году в Портмаги открыли новую марину, а «гостевые» буйки убрали. Остался один, плавающий у самого берега, на мели, что запросто может привести к фатальному исходу.

День 14. Dingle

Грустно. Последний день похода. Последний 20-мильный переход к городу Дингл. С погодой везет: ветер в порывах до 25 узлов и четырехметровая волна, но длинная и пологая и совсем не страшная.

Подход к порту и марине через очень узкий, извилистый, но хорошо обставленный знаками канал.

Вот и все. Спасибо Kyachtic и команде. Ночью такси в Корк. Но мы еще вернемся!

*На юго-западном побережье Ирландии огромное количество стоянок на расстоянии в дневной переход. Единственное исключение – переход от гавани Смервик до Голуэя: около ста морских миль без остановки. Поэтому маршрут планировать легко и на одну неделю, и на две, и с возвратом в базовую марину, и в одну сторону.
*На мой взгляд, Ирландия выигрывает у средиземноморского яхтинга по многим параметрам. Здесь нет такой загруженности бухт и марин, планируя переход, не нужно постоянно держать в голове «нужно прийти пораньше, а то после обеда мы уже туда не влезем…». Очень живое море, дельфины, тюлени, киты, прекрасная рыбалка. Отношение местных к приезжим очень дружелюбное. Желание «развести залетного туриста» на лишние несколько евро не замечено.
*Марины, как правило, небольшие и разнообразные конструкции из плавучих понтонов. Стоянка обычно лагом, при этом даже если конструкция понтона подразумевает П-образные ячейки, правила подходов и отходов те же, что и для швартовки бортом.
*Цены на стоянки в маринах от 20 до 35 евро. Буйки обычно бесплатные, но могут встретиться и за 10–15 евро. Дизель от 0,7 до 1 евро за литр. В яхты заливают дотационный «тракторный», подкрашенный в зеленый цвет. Топливо для автомашин дороже и другого цвета.
*Перелет или до города Корк или до Дублина. До Дублина есть и прямые рейсы, но тогда нужно придумать, как попасть на юг. Если покупать билет за несколько месяцев до вылета, его стоимость в среднем составит 300–350 евро.
*Ирландия не Шенген. Необходимо получить специальную визу, однако сделать это несложно. Из документов понадобится приглашение от чартерной компании на официальном бланке, справка с работы о том, что вы там работаете и у вас как раз на эти даты отпуск, справка из банка и заполненная на сайте посольства анкета. Есть возможность въезда по открытой английской визе, но как это работает, необходимо уточнять в посольстве.
*Навигация. Еще и еще раз: в этих местах быстро понимаешь, что как бы ты ни был вооружен гаджетами и картплоттерами, они никогда полностью не заменят продуманного и заранее подготовленного пилотажного плана на вход или выход из гавани. Также нужно помнить о приливах и течениях: в районе Юго-Западной оконечности Ирландии океанская приливная волна натыкается на землю и, разделяясь на два потока, огибающие сушу с двух сторон, создает самые сильные течения и самые высокие в регионе амплитуды приливов.
*О лицензиях. Из разговоров с менеджментом чартерной компании, в которой мы брали лодку, выяснилось, что наличие записи tidal в документах шкипера «корочках» условие необязательное, однако перед принятием решения у вас спросят логбук.
*Лоции. Irish Cruising Club «Southand West Coasts of Ireland», 2013 г. (пожалуй, самое новое на данный момент издание; охватывает все юго-западное побережье). Southern Ireland Cruising Companion, 2009 г. (хорошая и актуальная книга; самая западная из охваченных точек – марина Килраш; помимо стандартных для лоции планов бухт и навигационных нюансов есть много полезной информации о самих местах, советов где что посмотреть, а также идей по построению маршрутов). Wild atlantic way (Дикий атлантический путь – специальная региональная программа по развитию туризма, включающая в себя сайт, мобильное приложение, печатные материалы, указатели на местности).

Опубликовано в Yacyt Russia №11 (80), 2015 г.