Мадейра. Остановка по требованию

Вулканический остров, расположенный примерно в 1000 километров от побережья Марокко, давно входит в «дежурный» список предложений любого крупного туристического агентства, привлекая внимание как поклонников морских круизов, так и простых туристов. А вот любители паруса этот уголок Атлантики совершенно несправедливо обходят стороной






Текст Йоханнеса Эрдманна

Вместо Мадейры на горизонте лишь густые облака. Остров любит играть в прятки: на протяжении веков от глаз путешественников его скрывала завеса тумана, спускающегося с 1800-метровых гор на севере острова. Именно поэтому открыта эта земля была лишь в 1419 году, на 17 лет позже начала активной колонизации соседних Канарских островов. Да и в наше время, до появления GPS, многие яхтсмены далеко не сразу находили этот португальский архипелаг.

У нас тоже возникают сомнения – впереди все те же океан и облака, как и каждое утро с тех пор, как мы четыре дня назад вышли из Лиссабона. Но плоттер не дает ошибиться: прямо по курсу – Мадейра, знаменитый «остров цветов». Вот только, подойдя поближе, никаких цветов мы не видим – впереди серые, унылые скалы. Видимо, другой эпитет, которым нередко награждают Мадейру, «тысячеликий остров», тоже имеет право на существование.

Некоторые философы считают, что именно Мадейру вместе с Азорскими и Канарскими островами Платон в своих диалогах назвал Атлантидой. По его словам, этот остров «богат ресурсами и очень плодороден; здесь обитают многие удивительные животные, а растения и деревья дают удивительные плоды; земли разбиты на небольшие участки, вода к которым подходит по искусственным каналам».

Мы постепенно обходим остров с востока, и как только неприглядная серость тумана остается позади, сравнения с легендарной Атлантидой уже не кажутся до смешного безосновательными: склоны скал уставлены белыми домиками с красными крышами, а за ними, насколько хватает взгляда, вдаль убегают зеленые сады и плантации бананов и сахарного тростника. Остров действительно будто в цвету! Дождевая вода спускается к плантациям с гор по каналам, длина которых превышает 2150 км, так что ни одно растение не засыхает – все, как описал Платон.

Несмотря на то что Мадейра пользуется большой популярностью среди туристов, яхтсменов здесь немного. На первый взгляд это довольно странно: недостатка в маринах нет, на маршруте от острова Порто-Санто, самой восточной точки архипелага, до города Кальеты на западе Мадейры, а это всего 30 миль, их целых пять. Казалось бы, прекрасное место для недельного отдыха холодной европейской зимой. Проблема в другом – на Мадейре практически нет лодок для чартера.

Отсутствие их печально вдвойне, поскольку с воды эта жемчужина Атлантики предстает в совершенно новом свете. Сейчас же у ее берегов останавливаются лишь готовящиеся к океанскому переходу яхтсмены – такие как мы.

Первую остановку мы делаем в марине Квинта-до-Лорде на восточном побережье острова. Эта марина была открыта в 2005 году как часть большого отельного комплекса, который на первый взгляд выглядит очень презентабельно и даже как-то по-средиземному. Вблизи, впрочем, отель скорее похож на роскошную декорацию, которая, увы, лишена жизни. Может быть, лет через десять пестро окрашенные стены зданий «дозреют» и в Квинта-до-Лорде станет действительно уютно.

И все же марина эта заслуживает внимания – главным образом благодаря менеджеру Кате Карвальо, которая к каждому гостю относится как к своему самому любимому клиенту. «Яхтсмены, отправляющиеся в океанское плавание, это особая публика. Их главным образом интересуют возможность пополнить запасы, хороший душ и быстрый Интернет», – говорит Катя. Разумеется, в Квинта-до-Лорде это все есть. Кроме того, для тех, кто планирует оставить здесь яхту на долгое время и, например, слетать домой, предусмотрена специальная услуга: сотрудники марины дважды в день будут проверять такелаж вашей лодки, а раз в неделю – целиком ее помоют!

Читайте также  Марш по фьордам!

Последнее особенно актуально, если принять во внимание мелкий красный песок, который сильный ветер регулярно сдувает с вулканических скал, расположенных прямо над мариной.

И все же настоящая Мадейра начинается не на берегу, а в горах, куда еще двадцать лет назад приходилось пробираться по крутому серпантину, а сегодня можно с ветерком доехать по специальным трассам, называемым Via Rapida. Одна из них проходит как раз рядом с Квинта-до-Лорде.

Любителям экстрима со здоровым желудком и твердой рукой мы рекомендуем воспользоваться старым серпантином: с одной стороны – скала, с другой – обрыв, дорога едва ли шире автомобиля… и вдруг из-за поворота навстречу выезжает грузовик. Делать нечего – зеркала сложены, глубокий вдох, изощренные маневры, и через несколько минут подъем продолжается.

Незабываемый север острова чем-то напоминает Центральную Америку: небольшие покосившиеся домики, плантации, сады, загорелые люди. У дороги нам попался торговец фруктами, товар у которого оказался намного дешевле и вкуснее, чем на рынке в Фуншале. Да и сам торговец был очень доброжелателен: разрешил попробовать все приглянувшиеся фрукты и радушно рассказал о местной экзотике – о бананах-ананасах, которые нужно съесть сразу после того, как они, созрев, лопнут, и о кисло-сладком банане-маракуйе, вкус которого вряд ли возможно передать словами.

Единственный натуральный песчаный пляж на острове находится, как ни странно, как раз рядом с мариной Квинта-до-Лорде. С двух сторон окруженный скалами, он раньше был тайным местом, дорогу куда знали лишь местные жители. Нынешние туристы туда, впрочем, не очень рвутся: далеко не каждому по вкусу темно-коричневый вулканический песок. Кроме того, несколько лет назад на Мадейру завезли песок из Сахары и насыпали два искусственных пляжа, на которых обычно и проводят время отдыхающие.

После Квинта-до-Лорде остальные марины Мадейры кажутся совсем простенькими: в большинстве нельзя встать на якорь, защиты практически никакой, а рядом … камни, камни, камни.

Прежде чем отправиться в Фуншал, ночь лучше всего провести на якоре в бухте Байа-де-Абра, которая находится в нескольких милях к востоку от Квинта-до-Лорде. Прибрежные скалы скрывают целую галерею пещер, по которым в спокойную погоду можно походить на моторке. В принципе за стоянку в этой бухте нужно заплатить определенную сумму, но на практике на это обычно закрывают глаза.

Дистанции здесь небольшие, но остановиться у северного побережья острова, к сожалению, негде: здесь нет ни марин, ни закрытых бухт. Поэтому, выйдя из Байа-де-Арба, мы идем на запад – к бухте Машико, где в 1419 году высадился Жуан Гонсалвиш Зарку, присоединивший Мадейру к португальской короне.

Самое старое поселение на острове за последние двадцать лет из простой рыбацкой деревушки преобразилось в оживленный город. Портовый мол недавно удлинили, и теперь он прекрасно защищает от мощных волн Атлантики. Сам порт, впрочем, довольно беден: на муринг встать можно только у причала, плавучий док лежит на берегу, а санитарное оборудование вызывает ужас. Когда марина вернется в строй, на данный момент неизвестно.

Несмотря на это, в Машико, несомненно, стоит заглянуть – город очень симпатичный. На искусственном пляже рядом с мариной можно расслабиться и позагорать, а в большом супермаркете, расположенном в 900 метрах от порта, удачно отовариться. Отель здесь всего один, туристов немного, кафе и рестораны типично португальские – простые и дешевые.

Особенно заслуживает рекомендации кондитерская Galã, которая по вечерам превращается в ресторан. Шеф-повар Galã выросла на Мадейре и мастерски готовит все местные рыбные блюда. Главное из них – глубоководная черная рыба-сабля, которая водится только у берегов Мадейры, с традиционным жареным бананом, причем ее цена в Galã всего девять евро. Рыбу эту, надо сказать, лучше есть, не зная, как она выглядит, поскольку жители морских глубин далеко не всегда возбуждают аппетит.

Читайте также  Черногория. Заповедный уголок Адриатики

От Машико до Фуншала всего десять миль, ради такого перехода даже кранцы снимать нет смысла. Зевать, однако, тоже не стоит – примерно на полпути между двумя городами находится аэропорт Фуншала, от одного вида которого захватывает дух. Дело в том, что почти половина взлетной полосы расположена на железобетонных столбах диаметром 3 метра каждый. Высота отдельных столбов-опор достигает 50 метров над уровнем моря, так что к ним можно без опаски подойти поближе. Прямо под этой конструкцией находится местная верфь, так что между столбами часто можно увидеть новенькие яхты.

Пройдя аэропорт, мы подходим к Фуншалу, самому крупному городу острова с населением 112 000 человек. Город этот начинается у самого берега и поднимается далеко в горы. Считается, что первые португальские колонизаторы свое поселение назвали в честь растения фенхель, обилие которого в этих местах их поразило. Сегодня здесь в первую очередь в глаза бросается большое число отдыхающих, и уже сразу после швартовки нам приходится отвечать на многочисленные вопросы проходящих мимо туристов.

По традиции каждый экипаж, который заходит в порт Фуншала, должен оставить свою метку на стене причала. Их здесь уже несколько сотен, самой старой – больше 30 лет. Некоторые перфекционисты тратят несколько дней на то, чтобы создать идеальное изображение своей яхты, остальные же просто записывают ее название и отправляются в путь. Подобная традиция, кстати, существует в порту Орты на Азорских островах.

С октября по декабрь, в самый разгар трансатлантических переходов, в порту Фуншала бывает тяжело найти свободное место – многие экипажи заходят сюда по пути на Карибы. Именно поэтому несколько лет назад началось сооружение дополнительных причалов для яхт, открыть которые собираются этим летом.

Расширение марины, несомненно, необходимо, но и старые сооружения требуют ремонта – пирс выглядит очень ненадежно, вода в душе едва теплая, а по стенам задорно бегают тараканы. Надо сказать, владельцы марины прекрасно осознают все ее недостатки и уже собирают деньги на то, чтобы их исправить.

Старый город Фуншала типично португальский – улицы вымощены булыжниками, а стены домов облицованы плиткой. Отдельного внимания заслуживает местный крытый рынок, который, к сожалению, в разгар сезона бывает забит битком. В более спокойное время любой продавец на отличном английском или вполне приличном немецком с радостью расскажет вам о своем товаре.

Часть рынка, как и в любом приморском городе, отдана на откуп продавцам рыбы, которых каждое утро свежим товаром снабжают местные рыбаки. Рыба здесь расходится очень быстро, так что если вы хотите иметь выбор, то приходите пораньше. Для туристов этот рынок все равно что музей – где еще вы сможете увидеть тунца в поперечном разрезе или ту самую черную рыбу-саблю во всей ее первозданной красоте: тонкую, длинную, с выпученными глазами и полной пастью острых зубов?

Самое яркое впечатление от Мадейры – это, несомненно, прогулка вдоль левад – искусственных оросительных каналов, первые из которых были созданы еще в XVI веке. Вдоль большинства из них проложены специальные пешеходные маршруты, по одному из которых мы и решили пройтись.

Сначала, правда, нам пришлось на автобусе подняться на плато Пауль-де-Серра, расположенное на высоте 1278 м над уровнем моря. Разницу высот ощущаешь сразу же – температура воздуха здесь градусов на десять ниже, чем на побережье.

По отвесным каменным ступенькам, многие из которых давно потрескались и начали крошиться, мы поднимаемся все выше. Наконец, впереди появляется первая левада – небольшая, местами поросшая мхом, шириной и глубиной где-то в полметра. Левады используются в первую очередь для доставки дождевой воды с севера острова на юг, и во время прогулки можно заметить, как кое-где со скал в каналы стекают тоненькие ручейки ледяной воды.

Читайте также  Поездка во Францию

Прогулки эти, надо сказать, не для слабонервных – дорожка шириной в полметра идет вдоль довольно крутого склона, но никаких серьезных ограждений не предусмотрено: лишь нетолстая веревка, натянутая между железными прутьями. Настоящий экстрим.

Еще один поворот – и мы у цели: прямо перед нами гремит 200-метровый водопад. Нас обдает ледяными брызгами. Вода на вкус сладкая.

Вернувшись в марину, мы ставим паруса и отправляемся на запад острова – в Кальету. Дорога бежит вдоль изрезанных трещинами скал и прячущихся между ними долин, грубая, первозданная красота которых не может не вдохновлять.

Калета – это небольшой городок, который когда-то был центром сахарной промышленности, но сегодня живет главным образом за счет туризма. Также здесь недавно открылась марина, которая, как и Фуншал с Квинто-до-Лорде, может послужить официальным портом захода.

Рядом с мариной в Калете есть приличных размеров супермаркет, так что здесь можно быстро и недорого пополнить запасы перед длинным переходом. Ну а набраться сил и позагорать можно на втором после Машико «африканском» пляже острова, который находится недалеко от порта.

Калета расположена на относительно ровном участке побережья, и поэтому, несмотря на недавно удлиненные волнорезы, здесь иногда бывает довольно сильное волнение. Причал скрипит и дрожит даже при несильном северо-западном ветре. Во время шторма Калета может оказаться настоящей западней, из которой удастся выбраться, лишь когда погода успокоится.

Несмотря на все прелести Мадейры, после двух недель на острове сердце все сильнее и сильнее тянет в море, тем более что впереди нас ждут солнечные Карибы.

На Мадейре есть все условия, чтобы хорошо подготовиться к переходу, и мы без особых сомнений решаем не заходить на Канары, а сразу отправиться через океан.

Паруса наполняет свежий северо-западный ветер, яхта бодро мчится на юг, а позади в лучах заходящего солнца блистает Мадейра. Солнечные лучи отражаются от мокрых красных скал, сверкая в левадах и каплях росы на листьях растений. Незабываемое зрелище. Реальность ли Атлантида или просто философский миф, мы, наверное, не узнаем никогда, но можно не сомневаться – именно так она могла выглядеть.

Верно и другое – однажды побывав в Мадейре, навсегда ее оставить невозможно. «Я еще вернусь», – сказал я острову десять лет назад. Ту же фразу я повторяю и сегодня.

Как добраться
Большинство авиакомпаний предлагают маршруты с пересадкой в Лиссабоне. Вместе с пересадкой перелет из Москвы занимает около десяти часов. Цена билетов туда и обратно – 730-1000 евро.

Чартер
Выбор яхт невелик: для чартера доступна лишь одна Oceanis 323, построенная в 2006 году, которую сдают несколько агентов. К самой яхте претензий быть не может: она в отличном состоянии и прекрасно оборудована, на борту есть и надувной спасательный плот, и аварийный радиобуй. Цена за неделю чартера составляет от 1805 до 2270 евро в зависимости от сезона. Оформить чартер можно в Интернете, по адресу www.yachtbooker.com/Yacht-Charter-madeira-funchal/oceanis-323-26522.html.

Порты и якорные стоянки
Всего на Мадейре и соседнем острове Порто-Санто находится пять марин: Калета, Фуншал, Машико, Квинта-до-Лорде и Порто-Санто. К востоку от Квинта-до-Лорде есть неплохая якорная стоянка Байа-да-Абра. В 2005 году в Понто-до-Соль была открыта еще одна марина, но, как выяснилось после первого же шторма, она была плохо защищена: гигантские волны разрушили все защитные сооружения, перекрыв при этом вход в порт. Сегодня этот роскошный комплекс лежит в руинах и никто не знает, будет ли он когда-нибудь восстановлен.

Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russias №7 (76), 2015 г.