Корсиканское кольцо

У каждого яхтсмена, кто не первый год ходит под парусом, наверняка есть свои любимые места. И таких мест много, потому что где-то было красиво, где-то комфортно, где-то интересно, а где-то сурово и дико. Но есть места особенные, которые запоминаются каким-то неповторимым шармом. Для меня таким удивительно притягательным местом стала Корсика – туда хочется возвращаться. Мне доводилось бывать здесь не один раз, но сейчас я хотел бы рассказать об одном яхтенном маршруте, который смею считать образцовым для знакомства с этим островом.







Текст Андрея Шаркова

Привлекательность Корсики для крейсерского плавания, как и большинства средиземноморских акваторий, заключается прежде всего, конечно, в самом море. Это теплая и приятная во всех смыслах акватория, где можно провести «классический морской» отпуск: с купанием, солнцем и ветром в парусах. Но на Корсику стоит идти не только и даже не столько за парусным удовольствием. Корсика – средоточие исторических и культурных самобытностей, здесь пытливый ум всегда найдетдля себя благодатную пищу.

Какая первая историческая ассоциация приходит на ум при упоминании Корсики? Разумеется, Наполеон. Он родился здесь, вырос, сложился как личность. Вдумайтесь, ведь начало XIX века принято называть «Наполеоновской эпохой» или «эпохой Наполеоновских войн». Заметьте, именно «Наполеоновской», а не «Кутузовской», например, или «Веллингтоновской»: имена победителей Бонапарта к названию исторического периода никак не цепляются. Наполеон оставил после себя колоссальное историческое наследие, осмыслить которое ученые пытаются до сих пор, а заодно разгрести завалы идеологических наслоений и штампов, нагроможденных его противниками. И Корсика – отличное место, где можно попытаться разобраться, кем же был этот легендарный человек.

Маршрут, о котором пойдет речь, представляет собой замкнутое кольцо вокруг острова. Идти «по» или «против» часовой стрелки – выбор не принципиальный. Мы ходили «по», и по ветровым условиям это было комфортное плавание.

Старт и финиш мы запланировали не на Корсике, а на Эльбе. Выбор места старта был прагматичен: здесь есть база немецкой чартерной компании Sun Charter, которую я лично считаю одной из лучших, поскольку ее сотрудники отлично следят за техническим состоянием яхт. Еще яхту можно взять на севере Сардинии в Портиско или Палау,а также на итальянском побережье, например, в Пиомбино. В последнем случае добираться до места будет удобнее всего: из Москвы в летний сезон летают чартерные самолеты в Пизу, а дальше можно доехать на электричке. Однако нам вполне подходила Эльба, куда часто и быстро ходит паром.

Стартовав, мы сразу пошли на юг Корсики в Порто-Веккио. Это был самый длинный переход – 85 миль, но он проходил по направлению господствующих ветров, поэтому не представлял трудностей. По пути есть одна достопримечательность из серии «это должен увидеть каждый» – остров Монтекристо. Пожалуй, это самый известный остров в Средиземном море, в чем заслуга Александра Дюма. А вдохновили его на сочинение знаменитого романа легенды о сокровищах, спрятанных на острове… К сожалению, сегодня попасть на остров практически невозможно: здесь заповедник с жесткой системой допуска–разрешение нужно получать у властей Тосканского архипелага, и получить его совсем не просто. Яхты не имеют права приближаться к острову ближе чем на пять миль, но увидеть Монтекристо собственными глазами, пусть даже с такого расстояния, все равно стоит.

Основанный генуэзцами Порто-Веккиостоит на высоком холме на берегу в глубине одноименной бухты. Здесь есть порт и марина, но небольшая, и нужно быть внутренне готовым к тому, что свободных мест вы не найдете. В этом случае можно встать в бухте на якоре. Городок живет, прежде всего, туризмом. Исторический центр – небольшая крепость и буквально несколько улочек вокруг. Обязательно попробуйте здесь местную колбасу сарсизи, ее делают из мяса черных корсиканских свиней, которых разводят в полудиких условиях в каштановых рощах в окрестностях города.

Читайте также  Геркулесовы столбы

Из Порто-Веккио мы направились на юг – на Сардинию, и на то были две причины. Во-первых, заглянуть на соседний остров просто интересно. Как это ни удивительно, но жизнь (уклад, традиции, кухня, народный темперамент, словом, все) на Сардинии и Корсике отличалась всегда и отличается до сих пор, хоть острова разделяет пролив шириной всего 15 миль. Во-вторых, пролив Бонифаччо между островами – место ветреноеи раздувает здесь часто довольно крепко, причем почти всегда с запада, поэтому в любом случае при движении дальше вокруг Корсики приходится лавироваться. Так почему бы тогда не заглянуть на одном из галсов на Сардинию?

Как вариант – провести ночь на архипелаге Маддалена, это в проливе Бонифаччо. Здесь с восточной стороны нескольких островов есть стационарные буи, на которые и рекомендуется привязываться. Островки небольшие и невысокие, поэтому плохо прикрывают от частого здесь ветра, однако ночевка безопасна и комфортна, и главное – здесь потрясающе красиво! Поверьте, на Средиземном море не много мест, где такаяже изумрудная вода.

От Сардинии удобно идти в Бонифаччо – пусть и острым курсом, но зато с ветерком.

Вряд ли ошибусь, сказав, что Бонифаччо – самый известный среди яхтсменов город на Корсике. Сюда стараются заходить все, кто оказывается неподалеку, и стремление это вполне оправданно. Бонифаччо одновременно и самый колоритный город острова, и самый «некорсиканский». Он расположен на высоком и узком мысу у глубокой бухты, больше похожей на фьорд. Местами ширина этого мыса не превышает 200 метров. Удобнее всего стоять, разумеется, в марине в глубине бухты, но чаще всего она забита яхтами под завязку. В качестве альтернативы есть стоянка на буях в небольшом заливчике в северной части бухты. Заказывать место для швартовки в марине Бонифаччозаранее бессмысленно, поскольку администрация бронирует места только для очень больших яхт, но если подойти к городу после полудня (но не позже двух-трех часов), то шанс поймать освобождающееся место достаточно велик. Просто подрейфуйте немного возле понтонов и подождите, пока не освободится местечко. Только будьте аккуратны, бухта довольно узкая.

Из Бонифаччо мы пошли вдоль западного побережья Корсики, и следующей остановкой выбрали Проприано. Не могу сказать, что Проприано выделяется чем-то особенным: обычный, в сущности, портовый городок, но относительно недалеко, в 15 километрах в глубине острова, расположена деревушка Сартен. Вот она не только живописна –это один из главных винодельческих центров Корсики. Вообще корсиканские вина хороши и популярны по праву, поэтому запланировать винную дегустацию советую настоятельно.

От Проприано до Аяччо совсем недалеко, всего 25 миль. Это столица острова и родной город Наполеона. Он прожил здесь недолго, всего до девяти лет, но в течение всей жизни бывал неоднократно и оставил немало свидетельств тому, с какой теплотой относился к своей родине. Сегодня в городе культ Наполеона. Названия многих кафе и ресторанов хоть как-то, но связаны с его именем, плюс огромное количество тематических сувениров, а в середине августа в городе торжественно отмечают день рождения императора Франции. Очень рекомендую сходить в дом-музей, где родился Бонапарт. Дом этот, хоть и неоднократно перестроенный, сохранил какой-то «дух», здесь немало подлинных вещей семьи Наполеона и той эпохи, так что впечатления от экскурсии гарантированы. Еще, право же, надо побывать во дворце кардинала Феша, который венчал Наполеона и Жозефину, но прославился больше как коллекционер живописи. Здесь сегодня самое большое после Лувра собрание полотен итальянских художников XVII–XIXвеков.

Двигаясь дальше на север, мы остановились в городке Коржес, который находится в 22 милях от Аяччо. Путеводители говорят о нем, как о типичной корсиканской деревушке, хотя основана она была греками, бежавшими от притеснений османами. Городок расположен на высоком берегу, но есть небольшая укрытая гавань. Особенность стоянки здесь – бухта мелкая, и килевые яхты могут швартоваться только у внешнего мола и (очень важно!) носом к пирсу, чтобы не повредить перо руля. Еще к местным особенностям я бы отнес местные рестораны. Точнее, рыбные рестораны.

Основным занятием жителей, как и столетия назад, является добыча рыбы, что сказалось на местной кухне. Да, здесь знают толк в приготовлении рыбы, попробовать ее в одном из местных ресторанчиков безусловно стоит.

В 30 милях к северу от Коржеса находится город Кальви. Здесь очень удобная марина, но не в этом соль. Местные жители убеждены, что именно здесь родился Колумб! Правда, замечу, есть еще как минимум шесть городов в Италии и Испании, которые претендуют на право назваться родиной великого мореплавателя…Как бы то ни было, но Кальви в ту давнюю пору был под властью Генуи, так что вполне может быть, что патриоты Кальви и правы. В сентябре здесь проходит большой фестиваль полифонической музыки, а летом почти каждые выходные устраиваются какие-то праздники, концерты.

Читайте также  Дауншифтинг под парусом, или В плену стереотипов

И еще исторический факт: это при штурме местной цитадели потерял свой правый глаз будущий адмирал Нельсон. Английская эскадра под его командованием в 1794 году осадила крепость, которая возвышается над городом. Ядро, выпущенное защитниками, ударило в скалу неподалеку от Нельсона, и осколок повредил глаз. Сегодня местные жители с удовольствием показывают тот самый бастион, где это произошло.

Следующая наша остановка – городок Сан-Флоран. Здесь тоже есть большая марина, только обязательно запросите по рации разрешения на вход и сопровождение – марина расположена в устье небольшой речки, дно которой регулярно заиливается, так что сотрудник марины нужен для подсказки, где встать, чтобы не сесть на мель. В городе есть старинная генуэзская цитадель, которая почему-то заброшена, хотя это единственная достопримечательность. Не считать же достопримечательностями ночные клубы и дискотеки, которыми известен Сан-Флоран. Впрочем, допускаю, что молодежь с моим мнением и не согласится.

Еще одно местечко, которое встретилась нам на пути, – городок Массинаджио. Это почти самая северная оконечность «корсиканского пальца». Вернее, Массинаджио лучше было бы назвать деревушкой – здесь всего лишь несколько улочек, но при этом несколько ресторанчиков, с террас которых можно полюбоваться совершенно потрясающими закатами. Что касается марины, то она не только есть, но еще и удобна.

После Массинаджио я бы рекомендовал каждому зайти в Бастию. Это уже восточное побережье Корсики. Бастия была столицей острова, пока Наполеон в 1811 году не перенес столицу острова в Аяччо. Это большой и красивый город, самый древний на Корсике, и, хотя в маршрут, который я описываю, Бастия не вошла, мы бывали там неоднократно во время других путешествий. Здесь большая крепость, некогда защищавшая город, и старинный порт, бродя по которому можно провести весь день. Наконец, в городе самая большая на Корсике марина (и самая дорогая), здесь всегда можно найти свободное место для швартовки.

И завершение маршрута – Эльба,
откуда мы стартовали и где финишируем.

Здесь Наполеон провел почти год после отречения от престола. Хоть ссылка на Эльбу была унизительной для него, формально Бонапарт считался императором острова. Его деятельная натура не давала сидеть без дела, и Бонапарт провел несколько существенных реформ жизнеустройства на острове, успел проложить дорогу по окружности (она есть до сих пор) и построить себе дворец, в котором, правда, так и не успел ни разу переночевать.Тем не менее не посетить дворец Наполеона просто нельзя, как и его музей – бывший дом губернатора, в котором Бонапарт жил на Эльбе.

Читайте также  Загадочный Лесбос

Наполеон, некоторые факты
Корсика перешла под юрисдикцию Франции за год до рождения Наполеона в 1769 году. Генуя просто отдала за долги остров, который за несколько веков так и не смогла полностью подчинить и контролировать – свободолюбивые островитяне воспринимали в штыки любую внешнюю власть.
Юный Бонапарт рано поступил в кадетскую школу, и в 16 лет уже получил чин подпоручика. У молодого офицера, имевшего непопулярное корсиканское происхождение (Бонапарт до конца жизни говорил с неистребимым акцентом), были весьма смутные карьерные перспективы во французской армии. Поэтому Наполеон пытался завербоваться в русскую армию, однако предложенные условия не удовлетворили амбициозного корсиканца, и контракт не состоялся.
Гражданский кодекс, известный под названием «Кодекс Наполеона» и разработанный им лично, с изменениями и дополнениями действует до сих пор. На основе римского права Наполеон свел воедино существовавшие на тот момент разные законодательные акты, добавив основополагающие понятия о частной собственности и упразднив сословные различия. Четкость формулировок кодекса считается образцом для юридических документов.
В каком-то смысле Наполеона можно считать прародителем одеколона в его современном понимании. Первоначально «кельнская вода» использовалась в медицинских целях: спиртовая настойка с момента своего изобретения в начале XVIII века обладала антисептическими и дезинфицирующими свойствами, но ничем не пахла. В 1810 году Наполеон издал указ, обязывающий всех аптекарей раскрывать свои рецепты. Чтобы избежать огласки рецепта одеколона, тогдашний владелец фирмы стал добавлять в него ароматические эссенции, получив парфюмерный продукт взамен фармацевтического.

Корсиканская кухня (стоит попробовать)
Корсиканская кухня в основном проста, как и все изначально крестьянские кухни. Здесь очень популярны блюда из каштанов: супы, каши и лепешки. Когда-то каштан был основным продуктом на острове, здесь даже пиво научились делать из каштанов. Оно немного странное на вкус, но попробовать не мешает. Любопытно, что кашу из каштанов при приготовлении сбрызгивают водкой. Еще стоит отведать колбасы «коппа» – из свиной шейки, маринованной в красном вине, которая тушится перед употреблением. К типичным блюдам можно отнести и колбасу из ослятины, а также из свиной печени, которая считается у корсиканцев деликатесом. Везде на острове можно найти мягкий овечий сыр броччу(типа моццареллы), который служит основой множества местных блюд.
Марины на Корсике (общие замечания)
Практически каждый город на побережье Корсики имеет свою марину или выделенное для яхт место в городской гавани. По сравнению с материковой Францией стоимость стоянки на острове в среднем меньше – за место для лодки в 45 футов придется заплатить 50–70 евро за ночь. Однако в отдельных маринах, например, в Бонифаччо или Бастии, ночевка получится дороже в полтора раза. Не ожидайте помощи со стороны сотрудников марины при швартовке, если вы предварительно не запросили эту помощь по рации (на запрос п могут и не отозваться, особенно если вы подходите к марине во внерабочее время), но вам наверняка поможет кто-нибудь из экипажей стоящих рядом яхт. Швартовка в подавляющем большинстве марин «средиземноморская», то есть кормой к пирсу на муринге. Выделенных гостевых мест, как правило, нет, вставать нужно на любое свободное или по указанию сотрудника марины.
Особенности погоды
Обязательно следите за прогнозом погоды! Обычно в летние месяцы в районе Корсики погода спокойная с предсказуемыми и спокойными северными или северо-западными ветрами. Вместе с тем возможны короткие, но сильные штормы, особенно к востоку от Корсики и в районе Эльбы (на берегу порой можно увидеть выброшенные яхты, стоявшие во время шторма на якорях). Прогноз, как правило, есть в офисе марины, или воспользуйтесь интернетом. И следите за барометром! Если накануне резко падает давление, лучше переждите следующий день в марине.
 

Опубликовано в Yacht Russia №3 (72), 2015 г.