Ибица. Обратная сторона острова

У самого западного острова группы Балеарских островов прекрасная репутация – это центр туризма с веселыми праздниками, развлечениями и многочисленными туристами. Однако Ибица может предложить гораздо больше, о чем мы узнали в недельном круизе.

Уже на пути к яхтенному порту становится ясно, что наши стереотипные представления были не напрасны: во всех уголках Сан-Антонио огромные неоновые рекламные баннеры обещают, что самое правильное место для отдыха – это соседняя дискотека. На пляжах на солнце лежат молодые люди в попытке вылечить похмелье прошедшей ночи, в то время как на территории пешеходной зоны можно видеть практически обнаженных молодых девушек в бикини или топлес и мужчин с голым торсом. Вот она во всей своей красе, Ибица – остров клубов и дискотек. В то время как в странах Карибского бассейна во многих барах можно обнаружить вывески «Клиенты без верхней одежды не обслуживаются», здесь, в «Содоме и Гоморре» Испании, кажется, что действительно все позволено.

Но представится ли возможность узнать обещанную некоторыми моряками «другую сторону» острова? Заманит ли нас к себе марина с красивыми бухтами и фантастическими горными пейзажами на заднем плане? Или здесь нет других предложений, кроме как прыгнуть в дискоклубный поезд страстей? Предстоящая неделя в чартере покажет!

После прибытия в марину в колонке «Подтверждение стереотипов» появляется очередная галочка: у следующего моста навстречу движется флот моторных лодок с тусовщиками. Небольшие холодильники, заполненные алкоголем до краев, в динамиках как минимум столько же ватт, сколько лошадей под капотом двигателя. Когда наш экипаж вступает во временное владение чартерной Sun Odyssey 439 Daddy Cool, ему сначала предстоит привыкнуть к перманентному музыкальному фону, доносящемуся из различных дискоклубов вокруг залива.

Несмотря на прибытие в вечернее время, стартовать можно прямо с утра. Шкафчики и холодильник уже заполнены продуктами, служба доставки испанской сети супермаркетов Eroski работает превосходно. Тем не менее может случиться так, что после круиза при изучении баланса кредитной карты возникнут неправильные выводы, в каком именно заведении были потрачены деньги…

У нас всего неделя отпуска для чартера – на соседнем острове Мальорка при этом плотном графике мы бы уже попали в цейтнот. Правда, Мальорка в пять раз больше. «За неделю вы можете успеть получить прекрасный обзор всего острова, – говорит Игорь Ибаргучи, управляющий чартерной стоянкой Румбо Норте – Rumbo Norte. – При длине маршрута всего-то 65 миль еще останется время завернуть на остров Форментера. Зато за кормой у вас окажутся уже 100 морских миль».

На Ибице преобладает восточный ветер. Не имеет значения, в каком направлении – по часовой стрелке или против – огибать остров. Курс Daddy Cool проходит сначала к северо-востоку, вдоль изрезанного скалистого побережья и далее к городку Сан-Мигель, расположившемуся в долине между двух соседних холмов: интересная промежуточная остановка в живописной бухте. Фактически яхтенный порт здесь отсутствует, как, впрочем, и в большинстве бухт на Ибице. Яхтсмены становятся на якорь и переправляются на берег на тузиках. Хорошо держащий якорь грунт во многих местах покрыт обширными полями водорослей, между которыми видны небольшие песчаные пятна.

Удобное место для якорной стоянки находится непосредственно за островком Бош, соединенном с главным островом песчаной косой: это пляж, который здесь очень редко встречается в таком виде. На островок, где имеются небольшие супермаркеты и ресторанчики, можно попасть в течение нескольких минут на тузике.

Кто не боится ходьбы, должен непременно взобраться на скалы местечка Сан-Мигель на востоке, так как там расположены Кова-де-Кан Марка: старые, завораживающие, восхитительные сталактитовые пещеры, что прежде использовались контрабандистами и имеют внутри размер футбольного поля. От пляжа ходьбы до них – всего полтора километра, это около 20 минут пути в гору.

Читайте также  Долгий путь к Исландии

Пляж Сан-Мигель, как это характерно для большей части Ибицы, сильно коммерциализирован. Если же вы хотите полежать на уединенном, спокойном и не перегруженном пляже, тогда просто нужно пройти на одну бухту дальше. В Кала-Биниррэс встать на якорь можно в конце обставленной знаками ограждения купальной зоны. Там дно в районе якорной стоянки поднимается на глубину шесть-восемь метров. Рядом с хижинами рыбаков расположились три небольших ресторана, и на морских береговых террасах или арендуемых шезлонгах есть возможность полюбоваться на красивый закат. Залив часто посещают местные жители, и по вечерам здесь часто встречаешь нескольких хиппи с гитарами или пресловутых барабанщиков, превращающих пляж в место спонтанных вечеринок и побуждающих к танцу всех присутствующих.

Примерно в четырех милях к востоку от Кала-Биниррэс по правому борту открывается маленькая бухта Портинач. Прежняя рыбацкая деревня превратилась в центр отдыха, в котором достаточно предложений школ дайвинга, катания на водных лыжах, парапланеризма, а также, конечно, ресторанов. На набережной есть несколько хороших кафе, из которого открывается вид на весь залив. Конечно, встречи с тусовщиками и гуляками не избежать, так как в крупных барах на горе в вечернее время устраиваются громкие вечеринки. Но можно уйти от шума и суеты, прогуливаясь к маяку на северо-восточном побережье. Путь туда ведет через живописные скалистые утесы.

За ужином на солнечной террасе Jardin Del Mar рекомендуется отведать традиционной испанской паэльи. Взгляд скользит по поверхности залива, далее устремляется на яхты, стоящие на якоре, и вид просто опьяняет. Когда солнце низко стоит в небе и цвет воды более не воспринимается как бирюзовый, то окружающий пейзаж скалистых берегов неизбежно напоминает шведские шхеры.

Читайте также  Десять островов: поход за счастьем

Так как на остров имеет небольшое число марин, расценки в них относительно высоки. Марина Санта-Эулалия с тарифом 60 евро за ночь принадлежит к достаточно доступным по цене – конечно, в противоположность самому городу Ибица (120 евро/ночь). Прибыв на место, сначала надо ошвартоваться у южного портового мола и запросить место у причала. Для улаживания всех формальностей, как и почти во всех испанских портах, обязательно подтверждение страховки. На оживленных пирсах постоянно бродят туристы, дабы полюбоваться роскошными судами.

Рядом с большой мариной и дорогими мегаяхтами расположен знаменитый двухкилометровый пляж, заполненный консервативными – в отличие от цитадели вечеринок Ибицы – туристами. На набережной вдоль берега выстроились в ряд отель за отелем и ресторан за рестораном. Здесь царит непринужденная, но полная жизни атмосфера, при этом чем дальше от пристани, тем ниже цены. По средам в Эс-Канар в трех километрах от пляжа работает хиппи-рынок, куда можно проехать на автобусе. Для желающих осмотреть острова по расширенной программе в Санта-Эулалия есть возможность арендовать соответствующее Ибице транспортное средство – от Volkswagen Beetle до реплики Lamborghini (www.exoticibizacars.com). Санта-Эулалия также подходит для пополнения запасов продовольствия на яхте. Супермаркет Spar находится недалеко от пристани, еще два – в пешеходной доступности.

Столица Ибицы недаром носит название самого острова: она также является и его центральным пунктом. Летом четыре местные марины переполнены не так уж и часто, но зато сервис в них очень дорогой. Тем не менее, нам удается избежать переплаты, так как наш якорь брошен в бухте Таламанка, это несколько дальше на восток. Отсюда на тузике можно добраться до рыбацкого причала юго-восточнее гостиницы «Аргос». А фарватер по мелководью ведет от якорной стоянки прямо к бару «Флотанте». В пешеходной доступности (примерно в километре) от шлюпочного причала находится легендарная дискотека «Пача». Эта мекка тусовщиков стоит приличных денег благодаря своей репутации – вход обходится в 75 евро, но местное шоу мегапопулярно.

Определенно для типичного средиземноморского похода у нас пока было слишком мало возможностей искупаться. Это должно измениться на следующих этапах пути – курс ведет нас к острову Форментера в 15 морских миль от Кала-Саона. Этот соседний остров заселен меньше, чем его широко известная сестра Ибица, и производит впечатление сухого и лишенного растительности. При преобладающих восточных ветрах якорная стоянка с глубиной шесть метров и песчаным дном защищена практически в любых погодных условиях.

Чистые бирюзовые воды дают возможность увидеть якорь, лежащий на дне, и возникает ощущение, что ты на Карибах. Песчаный пляж идеально подходит для принятия солнечных ванн. Шезлонги и зонтики можно взять напрокат на месте. Что может быть прекраснее, чем лежать на солнце и смотреть на покачивающиеся яхточки в заливе?

На ночь наша яхта заходит в порт Пуэрто-де-ла-Сабина. Мы допускаем ошибку, как выясняется на следующее утро в шесть часов, когда вдруг резкий северный ветер скоростью 35 узлов грозит прибить нашу яхту к подветренному берегу. Час хода под мотором – и вот она ошвартовывается к югу от Эспальмадора; снова в спокойном и защищенном месте.

Читайте также  Под мускатным бризом

Между тем экипаж привык к коротким переходам. Около полудня сильный ветер стихает, и после плотного завтрака можно снова поднимать паруса. Предстоит последний большой шаг – возвращение на базу. По пути назад мы минуем солончаки, лежащие на восток от нашего пути. Они регулярно затопляются морской водой, а затем используются для добычи соли. Эти места – одни из самых знаменитых в Средиземном море, а их соль можно приобрести во многих туристических районах.

Курс пролегает между скалистыми берегами Ибицы и острова Исла-Ведра. Пейзаж впечатляет своей мощью. Масштабы и пропорции природных образований действительно осознаются только тогда, когда лодка проходит близко к побережью и в тени огромных скал кажется совсем крошечной, словно моделью самой себя.

Обогнув остров Конехейра, мы вернулись к началу нашего пути: городу тусовок Сан-Антонио. Слева от нас – узнаваемо знаменитое Cafe Del Mar, опережающее два главных ночных клуба «Эдем» и «Эс Паради».

Итак, кто хочет на Ибице избавиться от суеты и толп туристов и сконцентрироваться на созерцании земли и воде, вполне может в этом преуспеть. Рано утром на следующий день нас ждет авиарейс в Германию, а пока экипаж хочет испытать другую сторону жизни и снова погрузиться в атмосферу вечеринок. Всего в нескольких шагах от гавани Каррер-Мар находится «очаг разврата»: ослепительный свет неоновых огней, приманки различных танцевальных шоу, караоке-ночей, тейбл-данса (танца на столах) и спонтанных предложений татуировок. На узких улочках толпы оживленных гуляк. Между ними молодые женщины пытаются убедить прохожих продегустировать «несколько сортов пива» в их баре.

Эта часть Ибицы, куда приезжает так много туристов, через неделю кажется уже далеко не такой привлекательной, как ранее – особенно по сравнению с живописным побережьем. Поэтому вместо всех этих развлечений наш экипаж наслаждается отменными тапас (легкими закусками) в небольшой уютной кафешке «Дон Кихот», уже за пределами района ночных клубов, в то время как на церковном дворе по соседству большой оркестр представляет театрализованные инсценировки на тему известных музыкальных фильмов. Как это часто бывает на Ибице, контрасты встречаются менее чем в ста метрах друг от друга.

Окончание материала в номере 9/2013