Белиз. Недооцененное сокровище

Тот, кто планирует плавание по Карибскому морю, обычно думает о побережье Белиза в последнюю очередь. Однако эта маленькая страна в Центральной Америке дает все, что ищет сегодня яхтсмен





Можно ли привыкнуть к безумию? То, что является здесь нормой, безусловно, кажется сумасшествием тем, кто привык к сегодняшним мореходным стандартам. Обширный архипелаг между побережьем Белиза и большим рифом, тянущимся на 257 км от Амбергриз-Кайя на севере до Гондураса на юге, напичкан рифами и мелями. Между тем яхтсменам-чартеристам предлагаются лишь неточные электронные карты. «Все сведения базируются на основе гидрографической съемки 1989 года», – разъясняет Диего, руководитель чартерной компании. Потому что это самые свежие данные. Как следствие плавание является подлинным приключением.

Мы миновали границу здравого смысла при проходе острова Пеликан-Кайс на западе пояса рифов: наш картплоттер показывал, что яхта идет прямо по суше. К тому же, изображение острова на нем – размер, форма, расположение – не имело ничего общего с тем, как остров описан в лоции. А все потому, что остров, который виртуально «переехал» наш катамаран, в реальности лежит так далеко к северу, что еле виден.

Только что полученный опыт напоминает нам, что навигация здесь возможна лишь «на глазок» – изменение цвета воды указывает путь среди рифов. И при выборе якорной стоянки необходим взгляд с верхней точки, например с крыши рубки, чтобы убедиться в достаточной глубине. В общем, тот, кто будет полагаться в этих местах исключительно на карты и технику, гарантированно закончит свой путь на рифах. Теперь понятно, почему компания Sunsail присвоила этой акватории уровни сложности три и четыре.

Однако практика набирается быстро, и стоит лишь раз понять, как надо действовать на этой акватории, как привыкаешь к этому безумию.

Карибский бассейн вообще-то не беден на подобные чудеса, но Белиз занимает особое место. Возможно, это второй (если не первый) по привлекательности плавания район в Карибском море. Но европейских яхтсменов здесь мало. «Большинство — американцы», – говорит Салаам, механик Sunsail.

Причина, по которой европейцы пока не освоили Белиз, отчасти заключается в его удаленности и сложности дороги. Перелет из Германии занимает 36 часов, затем надо преодолеть 110 км до чартерной базы Пласенция – это либо 40 минут полета в одномоторном самолетике над джунглями, либо полтора часа езды на автомобиле по ухабам и рытвинам. Однако в конце пути вас ожидает удобная чартерная гавань и катамаран, на борту которого, приятно освежая кожу, работает кондиционер.

Правда, работает он лишь в гавани: электроэнергия есть только тут – в ближайшие 10 дней вы не увидите ни одного яхтенного порта, ни одной электрической розетки.

Район плавания состоит из более чем 300 мелких и диких островов, разбросанных между горами Майя и рифом, напоминающим Большой барьерный в Австралии. А еще тут есть мангровые леса, пальмы, пляжи и бирюзовая вода. Здесь обитают красочные кораллы и бесчисленные рыбы – подлинный рай для дайвинга и снорклинга. Но практически нет ни причалов, ни сервиса, а рестораны немногочисленны. Это тоже сдерживающий фактор для чартеристов. Хотя, с другой стороны, это и очевидное достоинство: практически необитаемые острова и пышная, нетронутая природа полностью компенсируют отсутствие благ цивилизации.

Имея всего лишь несколько сантиметров воды под килем, мы проходим в лагуну на юге полуострова Пласенсия. Перед нами маленький поселок. Это последняя возможность пополнить припасы, в последующие дни другого шанса не будет.

Небольшие бакалейные лавочки предлагают лишь самое необходимое, зато по нетипичным для Карибского региона низким ценам. Вместе с тем подчас требуются изрядное терпение, чтобы найти то, что нужно. Например, пекарню John the Bakerman.

Читайте также  Анатолий Кулик: «Идей полна голова»

…В темной хижине стоит гигантская печь возрастом минимум в сотню лет и успешно разогревает дом в дополнение к уже имеющимся за порогом 30°С жары. На полу – огромный мешок муки, за прилавком в белом фартуке чернющий, как сажа, Джон. Несмотря на примитивные условия, хлеб он печет что надо.

Наши приключения продолжаются. Двери лавочек и магазинчиков здесь не всегда четко обозначены, поэтому лишь после часа набивания продуктовых корзин мы понимаем, что опустошили склад одного из магазинов – сам же магазин за следующей дверью.

Но время торопит – нас ждут рифы и острова.

Плавание начинается на юго-востоке большого рифа. Мы идем на север. Первая остановка через шесть миль – на острове Ларк-Кайя, почти полностью заросшем манграми и окруженном рифами. По счастью, не все острова здесь таковы.

Эта якорная стоянка особо отмечена в чартерном плане: надо встать на якорь не позднее 16 часов и не позднее 17 связаться по радио с чартерной компанией. Сделано это для того, чтобы чартерная компания была точно осведомлена о нашем местонахождении, все-таки сезон ураганов еще не кончился.

Ночь опускается на яхту так неожиданно и быстро, будто кто-то повернул выключатель.

На следующее утро мы прокладываем курс к первому из «открыточных островов», имеющему забавное название – Остров смеющихся птиц.

Место, где птицы веселятся, выбрано нами не случайно, здесь должно быть раздолье для любителям дайвинга и снорклинга. Да и вообще этот остров, полный пальм, с чистым белым пляжем, выглядит многообещающе. Просто рай! И в этот рай можно попасть.

Парковые рейнджеры взимают «входную плату в рай» – 20 белизских долларов с человека за день пребывания. По-нашему это чуть меньше 8 евро – крошечная сумма за те красоты, которые мы видим. Рейнджеры проводят краткий инструктаж, после чего остров поступает в наше распоряжение. Мы делим его лишь с пеликанами, которые с большой высоты пикируют в воду, чтобы поймать рыбу. Уже это зрелище оправдывает каждый цент, затраченный на весь поход.

Кроме того, тут масса птичек помельче, для которых уже сам остров – кормовая база. Например, «камневертки», как их называют местные жители, в поисках пищи готовы перевернуть каждый камешек на пляже.

Мы радовались жизни. Кто-то валялся на пляже, кто-то наслаждался кокосовыми орехами, кто-то нежился в воде. Венцом всего стало погружение с маской и трубкой. Подводный мир возле рифа пестрит красками, потрясая своей живописностью так, что перехватывает дыхание. Разноцветные рыбы, лобстеры, величественно проплывающие скаты… Куда там телевизору! В общем, к вечеру в нашей компании не осталось никого, у кого бы не сгорела спина: когда плаваешь час за часом, не в силах остановиться и подставляя спину солнцу, это неизбежно. Но увиденное стоило того.

Пикантное добавление к этому райскому месту – расположенный поблизости островок Рангуана-Кайе. На этом небольшом частном острове находится крохотный курорт: пять хижин, бар, куча лежаков на пляже. Курорт находится на территории, а вернее, на акватории заповедника, поэтому за «вход» и здесь надо платить — по 20 долларов с человека.

Так же как и Остров смеющихся птиц, это пятнышко суши с севера и юго-востока окружено рифами. Путеводитель обещал нам и вовсе фантастические места для снорклинга. Казалось бы, куда уж лучше и краше, но обещанное оказалось правдой.

На внешнем краю барьерного рифа дно резко уходит вглубь – от четырех метров опускаясь до 200, а потом и до 1000. Это создает идеальные условия для жизни мелких и крупных рыб. И мы убедились: рай может быть «еще более райским».

Читайте также  Марш по фьордам!

После двух волшебных дней на этих крохотных пальмовых островках наш курс лежит прямо на север к удаленному на 10 миль острову Мохо-Кайя. Нет никакого смысла поднимать паруса, поскольку наша цель находится на расстоянии всего одного часа пути.

Этот (опять же частный) остров с небольшим курортом на нем тоже обеспечивает идеальные в Западном полушарии условия для погружения с маской, но, увы, якорная стоянка здесь не очень защищенная. По-видимому, остров лишь недавно получил нового владельца, так как все, до чего у него дошли руки, – это поставить огромные щиты с красными буквами: «Частная собственность. Посторонним вход воспрещен!» на почтительном расстоянии от берега. Однако короткая остановка для ныряния и здесь возможна.

На ночь мы уходим на четыре мили дальше – к острову с трудным названием Южный Длинный Остров Какао. Единственный на всем рифе, он имеет марину. Во всяком случае так гласит лоция.

Марина и вправду есть, вернее – будет. Она строится, и работающие без перерывов строители лишают нас изрядной доли удовольствия от пребывания здесь. Да и стоянка на муринге недостаточно хороша… И хотя подводный мир и тут прекрасен, мы направляемся дальше – к Лагуне-Кайе.

Тот, кто ожидает увидеть там песчаный пальмовый остров, будет разочарован: Лагуна-Кайе почти полностью заросла мангровым лесом. Зато стояночное место на муринге выглядит хорошо защищенным от господствующих здесь пассатов. Тем не менее на этой стоянке в дополнение к мурингу надо бросать и якорь – таково предписание чартерной компании. Начальник стоянки Диего знает свою акваторию, и ему доподлинно известно, что кажущиеся надежными муринги внизу привязаны к старому американскому автомобильному двигателю V8, используемому в качестве мертвого якоря. Вполне типично для Кариб. И все же здесь стоит остановиться, потому что, если повезет, вы увидите ламантинов. Эти животные могут достигать 4,5 м в длину и весить до полутонны. К сожалению, во время нашего прихода они были далеко.

Дальше мы идем к Пеликаньим островам, группе небольших клочков суши, расстояние между которыми не превышает 20 м. Между островами и надо вставать на якорь. Стоянка не самая удобная, да и острова полностью заросли манграми, но вид яхты в вечерних сумерках на фоне гор Майя попросту фантастичен.

То, что пара дней здесь могли превратиться в опасное приключение, мы не подозревали. Уже после окончания нашего путешествия мы получили сильно запоздавшее предупреждение: становиться на якорь тут опасно – был случай исчезновения яхтсменов. И это при том, что воды Белиза – в отличие от соседней Гватемалы – считаются безопасными и свободными от пиратов. Наползет ли на этот рай тень? Не хотелось бы. Подождем. Поглядим.

После коротких переходов между островами длинный переход воспринимается особенно приятно. Мы идем по глубокой воде по направлению от материка к Южной Кайе. Мангровые заросли позади –  мы вновь приближаемся к «открыточным островам» с типичным тропическим клише: пальмы, синее море и ослепительно белый песок на пляжах.

И вот небольшой островок на краю рифа, отличное место для ныряния с маской, что гарантирует команде занятие на целый день. На острове два отеля и база зоологических экспедиций. А еще сюда время от времени на своей мегаяхте заходит Билл Гейтс.

Еще одна миля к югу, и еще один одинокий остров. Мы рекомендуем всем непременно посетить Кэрри Боу-Кайе, потому что здесь находится научная станция Смитсоновского института, одного из ведущих научных учреждений мира. Эта станция была открыта еще в 1972 году для изучения коралловых рифов.

Читайте также  Чартер для чайника, или Как я перестал бояться и полюбил чартерные компании

Руководитель базы Джордж Шеф рад хоть какому-то изменению в его монотонной жизни на станции. Он объясняет нам особенности местной акватории и тонкости научной работы на рифе, знакомит со станцией, которая состоит из трехэтажного деревянного дома, нескольких маленьких хижин и туалета.

«В данный момент мы обеспокоены появлением и быстрым ростом популяции тихоокеанской огненной рыбы, – говорит Шеф. – Она имеет очень ядовитые шипы, и здесь у нее почти нет естественных врагов. Возможно, ее выпустили в море любители-аквариумисты. А может быть, она приплыла сюда в балластных танках торговых судов. Короче, будьте осторожны».

Эти слова не охлаждают нашего энтузиазма. Если прежде условия для ныряния с маской в путеводители были описаны как «отличные», то против этого островка указано «превосходные». Так и есть. Якорь мягко погружается в песчаный грунт рядом с рифом, тематический парк «Подводный мир» вновь открывается для нас. Подлинный рай, твердим мы снова и снова.

Однако время летит и в раю – и вот приходит пора возвращаться в Пласенсию. В последний раз идут наверх паруса. Мы уже спокойно относимся к переходу в этих водах – да, к безумию можно привыкнуть.

Паруса тревожит пассат, катамаран бежит в родную гавань со скоростью 7,5 узла. Чтобы круиз по Карибам оказался полностью завершенным, не хватает одного – дельфинов. И тут навстречу целое семейство. Неужели они решили нас проводить? Особенно любопытные плывут между корпусами, с явной иронией наблюдая за ликующим экипажем

Мы, между тем, обсуждает насущную тему: «Почему здесь так мало яхтсменов?» И не можем найти вразумительного ответа – не хватает аргументов. Ведь эта акватория, несмотря на безумную навигацию, объединяет в себе все возможные прелести и красоты. Горы Майя и синее море, пляжи, пассаты и солнце, фантастические острова и восхитительный животный мир. Рай! И немного приключений. Удачное сочетание.

Чартер
Чартерная база открылась всего около трех лет назад в северной части Плаценции, она кооперируется с отелем Laru Beya, который открывает для чартеристов свои пляжи и бассейны. С 2011 года здесь держит свой флот компания Sunsail. Катамаран типа Sunsail 384 (до восьми человек) стоит на 10 дней от 4700 евро (середина июля) до 4790 евро (начало ноября). Больший по размеру Sunsail 444 стоит на 1100 евро дороже.

Земля и климат
Белиз расположен в Центральной Америке в Центральном стандартном часовом поясе (-8 часов от центрально-европейского времени). Валютой является белизский доллар (1 евро равен 2,25 белизским долларам), американские доллары также принимают практически везде, даже предпочитая местной валюте. Регион имеет субтропический климат со среднегодовой температурой 27 °С, температура воды почти такая же. Здесь господствуют постоянные пассаты. Сезон дождей длится с июня по ноябрь.

Дорога туда и обратно
Для въезда в страну гражданам России нужна виза. Ее можно получить на въезде в страну, но лучше заранее оформить в визовом центре Великобритании. Маршрут полета обычно проходит через Лондон и Нью-Йорк (или Майами), далее до Белиз-Сити и стоит около 1000 евро. Есть более дешевый маршрут с ночевкой в аэропорту Атланты (порядка 750 евро).

Уровень цен
Несмотря на распространенное мнение, цены в Белизе не выше, чем в Германии. Так, команда из восьми человек за девять дней потратила на все про все (включая напитки) всего 110 евро.

Литература
Советуем подобрать хорошие лоции и путеводители по Белизу

Материал опубликован в номере 9/2013