Голландия: оранжевое настроение

За десять дней мы увидели много разного моря и не менее разного берега. Мы побывали на расслабленном пресном Эйселмере и Ваттовом море с его мелями и течениями. Мы испытали на себе волны открытого Северного моряи узнали, что такое бешеный трафик Североморского канала. А на берегу…Сумасшедший ритм жизни Амстердама мы сравнивали с застывшим временем крошечных городков. Мы наслаждались девственной природой острова Тессел и удивлялись богатству местных музеев. Мы познакомились с голландцами и Голландией. Нам повезло!






Текст Данилы Симанова

К новым берегам

Все мы начинали со Средиземного моря. Греция, Турция, Испания… Конечно, там тоже можно ходить годами и сезонами, и многие так и поступают. Но не все. Кому-то хочется нового вместо привычного, свежего вместо вдруг ставшего пресным. И тогда этот «кто-то» отправляется на Карибские острова, в Юго-Восточной Азию, в Норвегию… И в Голландию. Да, в Голландию, страну с очень протяженной береговой линией и разветвленной системой рек, каналов, озер и водохранилищ, которые делают практически любой город доступным с воды.

Я живу и хожу под парусом в Нидерландах шесть лет. И все это время ко мне обращаются капитаны из России с просьбой помочь с чартером или дать совет по маршруту. Года четыре назад таких запросов было один-два за сезон, а последние пару лет в Голландиюза одно лето наведываются уже десятки русских экипажей.Растущий интерес яхтсменов к этой небольшой стране мне понятен:во-первых, здесь несколько разных по своей специфике акваторий; во-вторых, прекрасно развита инфраструктура; в-третьих, имеется крупный чартерный флот самых разных лодок, в-четвертых, сама страна удивительна – кажется, знаем о ней немало, а как начнешь разбираться, то лишь футбол, тюльпаны и что-то там такое в Амстердаме. Маловато, однако, больше хочется.

Тем, кто собирается в Голландию впервые, я всегда предлагаю на выбор один из двух несложных, но интересных маршрутов, рассчитанных на 7 или 10 дней. Последний раз десятидневным маршрутом мы ходили в рамках плавания «Капли датского короля», организованного Русским крейсерским клубом, компанией «Полветра» и Русско-голландским парусным клубом.

Ну что, поехали?

Но прежде…

Некоторые тонкости

Оформление яхты в чартер в Голландии поначалу удивляет своей простотой. У каждого четвертого жителя страны есть в семье яхта, каждый второй периодически ходит в море под парусом. Сотрудникам чартерных компаний даже в голову не приходит, что обратившийся к ним человек может не знать, как управлять яхтой, к тому же по голландским законам для хождения под парусом во внутренних и территориальных водах на лодках менее 24 м вообще не требуется никакой лицензии. Поэтому при оформлении яхты в чартер у вас могут даже не спросить шкиперскую «корочку». Впрочем, лучше ее все-таки иметь,так как лицензия RYAили IYT,в случае чего, снимает все вопросы.

Не требуется в Голландии и оформление крю-листов. Вообще, ни в одной марине у вас никогда не спросят документы на лодку. Единственное исключение – если вы пойдете в другую страну, да и там (во Франции, Бельгии, Германии) такое случается в одном случае из десяти.

В некоторых чартерных компаниях есть ограничения на хождение ночью или выход в море при ветре больше 6 баллов, но нет ограничений без исключений – договориться можно и о таком «экстриме». Также все чартерные компании запрещают пользоваться бортовой рацией при отсутствии лицензии радиооператора – за это могут оштрафовать. Естественно, этот запрет не распространяется на ситуации, когда яхта терпит бедствие.

Приемка и сдача яхт отнимает минимум времени, отношения между компанией и клиентом строятся на доверии.Конечно, чартерных контор здесь много, и за все я поручиться не смогу, но большинство ведут себя по-джентльменски: не пытаются обвинить капитанов в повреждениях, нанесенных предыдущими клиентами, или переоценить стоимость поломки.

К русским яхтсменам в Голландии относятся… с любопытством, пока они здесь редкие гости.Но в отсутствии доброжелательности голландцев никак не обвинишь, скорее можно похвалить за открытость и желание помочь. Что же касается общения, то большинство голландцев владеет английским и немецким, так что объясниться – запросто.

Скажете: как-то все уж больно идеально… И будете правы. Есть серьезная трудность, а именно достопримечательности, красивые и интересные места в Голландии на каждом шагу, в каждом городе марина, а то и не одна (марин в Голландии более тысячи), – все это делает планирование маршрута занятием довольно болезненным. Как ни старайся, анеизбежно приходится от чего-то отказываться, поскольку, как говаривал еще Козьма Прутков, нельзя объять необъятное.За одно плавание-путешествие, по крайней мере.

Наконец, такая специфическая трудность. Планируя маршрут по Голландии, необходимо иметь в виду навигационные особенности здешних вод. Ваттово море (Waddenzee) считается одним из самых непростых для навигации мест в мире – с довольно сильными течениями, перепадом уровня воды и сложным фарватером. Но все опасности промаркированы – вообще, в Голландии за обычный дневной переход можно увидеть больше буев, чем в Средиземке за месяц.Некоторые буи передвигают по несколько раз за сезон, из-за чего картплоттер может только вас запутать. Спасают бумажные карты, свежий набор которых всегда присутствует на чартерных лодках.К тому же береговая охрана по несколько раз в день дает в эфир информацию о возможных опасностях для навигации и прогнозы погоды, в том числе и на английском языке.

Помимо сложного фарватера можно выделить еще три типично голландских момента, которые могут смутить яхтсменов, привыкших к Средиземному морю. Первый: приливные течения и перепады уровня воды –имеет смысл повторить основы приливно-отливной навигации. Второй: шлюзы и разводные мосты – надо помнить, что под мостами следует проходить быстро, а фиксироваться жестко к стенке шлюза не стоит. Третий момент: швартовка – в большинстве голландских марин яхты швартуются кормой к понтону, а носовые концы задаются на палы, торчащие из воды.

И наконец, в Голландии персонал марины не встречает заходящие яхты и не помогает при швартовке. Можно связаться с мариной заранее и запросить место, однако отнюдь не факт, что его будет просто найти, даже зная номер понтона и конкретного бокса. Поэтому стандартной практикой (в рабочие часы) является швартовка к понтону ожидания, где вас встретит сотрудник марины и подробно объяснит, куда идти и где встать. А при заходе после семи-восьми вечера надо просто вставать на свободное место и уже утром выяснять, можно ли вам там остаться.

Читайте также  Поездка во Францию

Вот теперь мы готовы: что надо было – вспомнили, что полезно – повторили, что пригодится… А вот что нам может понадобится еще, ответит наше плавание.

Вот теперь поехали…

Путь-дорога

Шесть яхт и чуть больше 40 человек на борту – такова была наша флотилия и наш объединенный экипаж.

Лодки дожидались нас в Андайке (Andijk) и Энкхаузене (Enkhuizen), гдедве половинки флота должны были соединиться, экипажи перезнакомиться и отправиться открывать для себя страну незнакомую – Голландию.

Приемка лодок прошла тихо и спокойно и всего лишь за полчаса. Часть флотилии, стартовавшая из Андайка, в тот же вечер перешла в Энкхаузен, в марину Compagnieshaven, это около 9 миль.

После затянувшегося братания, перешедшего в вечерние посиделки, мы решили отложить знакомство с городом на завтра – насубботнее утро.

Энкхаузен – один из самых красивых городов Голландии, некоторые улицы которого не изменили своего облика сXIVвека. Здесь, в городском порту, 350 лет назад швартовались корабли Ост-Индской компании с грузами из Индии и Африки.

А еще Энкхаузен – культовое место для яхтсменов. В городе с населением меньше 20 тысяч человек целых пять марин, в которых базируется более двух тысяч яхт. В сезон именно яхтсмены, по ощущениям, составляют большинство на улицах и в барах, один из которых –t’Ankertje («Якорек») напротив старой портовой башни – уже 100 лет традиционное место встреч шкиперов и вообще всех любителей паруса.

Две минуты ходьбы от марины – и мы в Музее Южного моря (Zuiderzeemuseum). Этот музей–памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, он представляет собой законсервированную голландскую рыбацкую деревню конца XIXвека. Тут на каждом углу жарят и коптят рыбу, чинят лодки. Посетителям демонстрируются не только предметы быта, но и сам быт. А еще здесь самая вкусная селедка во всей Голландии!

После обеда мы отдали швартовы и взяли курс на Хинделоопен (Hindeloopen), куда и пришли еще до заката. Этот переход редко занимает больше 4–5 часов.

Заход в марину Хинделлопена довольно неудобен– с обеих сторон его ограничивают мели, и просвет между ними в самом узком месте не больше 15 метров. В сильный ветер и высокую волну соваться сюда чревато.Но в нашем случае ветер был щадящий, волны ласковыми, так что все прошло тихо-мирно.

Сразу после захода можно взять правее и встать в городской гавани – стоянка в ней стоит не больше 10–15 евро, и там почти всегда есть места. А налево от захода находится шикарная марина Jachthaven, в которой, несмотря на еесолидный размер, в сезон бывают сложности с местами. По голландским меркам эта марина не из дешевых, но… бесплатные вода и электричество, душ, бассейн, сауна, тренажерный зал, корты для тенниса и сквоша, яхтенный магазин, пекарня… короче, каждый потраченный здесь евро стоит того. При этом марина на удивление тихая и уютная.

Хинделоопен получил городские права еще в начале XIII века, раньше Амстердама и Гааги. В XIV веке как свободный город он стал частью Ганзейского союза наравне с Бременом, Брюгге, Великим Новгородом. Сегодня население города составляет 870 человек, а обойти его можно за 15 минут, но эта прогулка сродни путешествию во времени – здесь ничего не менялось почти 500 лет.

Мы покинули Хинделоопендовольно рано, потому чтопредстояло пройти около 10 миль на север до шлюза и, выйдя в Ваттово море, поймать попутное течение в сторону острова Тессел (Texel).

Шлюз Корнвердензанд (Kornwerdenzand) – один из двух, соединяющих Эйселмеер (Ijsselmeer) и Ваттово море (Waddenzee), – две очень разные голландские акватории.

Эйселмеер – внутреннее «море», а вернее, искусственное озеро – самый крупный пресноводный водоем Западной Европы. Менее века назад это был залив Северного моря под названием Заудерзее (Zuiderzee, Южное море), но в 1932 году в рамках программы по борьбе с наводнениями и увеличению сельскохозяйственных площадей залив был отгорожен от Северного моря 32-километровой дамбой. Часть Заудерзее была осушена, другая часть в результате постепенного опреснения превратилась в озеро.По другую сторону дамбы находится Ваттовое море – участок Северного моря, отделенный от «большой воды» цепочкой Фризских островов.Мели и сильные приливные течения делают большую часть Ваттового моря опасной или даже недоступной для судоходства.

Расстояние от шлюзов Корнвердензанда до марины Аудесхилда (Oudeschild) на Тесселе по прямой около 12 миль, но сложный фарватер его почти удваивает. Тем не менее с двумя узлами попутного течения в хороший ветер оно преодолевается за два-три часа, а вот при сильном встречном течении можно идти все шесть.

Читайте также  Анатолий Кулик: «Идей полна голова»

В шлюзе мы потеряли меньше часа и были на Тесселе уже к четырем часам дня. В Аудесхилде находится одна из самых хороших и соответственно самых дорогих марин в Голландии. Она хорошо защищена от волн, но совсем не прикрыта от ветра, поэтому швартовка в штормовую погоду бывает здесь довольно нервной. Здесь мы провели вечер и весь следующий день. И ничуть не пожалели о потраченном времени, потому что этот остров надо исследовать вдумчиво и без оглядки на часы.

Тессел– крупнейший и самый населенный из Фризских островов.Природа его уникальна – колоссальные пляжи, дюны и вересковые пустоши. Плюс у тому крупнейший в мире музей кораблекрушений, две пивоварни, живописный маяк, и несколько памятников, посвященных истории острова в последние дни Второй мировой войны, когда остров взял под свой контроль поднявший мятеж батальон грузинских власовцев. Увидеть это своими глазами за один день помогают… велосипеды, которые можно взять напрокат прямо в марине за 8 евро в сутки.

Уходили с Тессела мы в ночь с понедельника на вторник. С Атлантики подходил мощный циклон, а нам по плану предстояло идти открытым морем, потому и было принято решение поторопиться.

Ночь выдалась ясная. Навигация по хорошо подсвеченным буям не составляла сложности. Пройдя проливом, отделяющим остров от материка, мы вышли в Северное море и пошли на юг, кАймаудену (Ijmuiden).

В этой части голландского побережья практически нет марин и гаваней: 45 миль–и ни одного места, где бы можно было спрятаться от ветра и волн. Но в этом, пожалуй, единственная сложность перехода. В море активный траффик, сухогрузы и танкеры следуют один за одним, но идут они примерно в четырех милях от берега, и, если держаться поближе к береговой линии, никакой опасности они не представляют. Только непосредственно перед Аймауденом, который называют Воротами Североморского канала, надо внимательно смотреть по сторонам. Здесь толкутся в очереди на прохождение шлюза или на разгрузку в порту пассажирские теплоходы и грузовые суда, между ними снуют лоцманские катера и буксиры, и практически всем им надо уступать дорогу.

Мы подошли к шлюзам Аймаудена через час после рассвета. Для яхт здесь отведен отдельный, самый южный шлюз. За ним начинается Nordzeekanal, соединяющий Амстердам с Северным морем. При движении по каналу имеет смысл идти ближе к берегу и постоянно слушать по рации сообщения порт-контроля. Диспетчеры могут связаться с вами в любой момент и попросить, к примеру, пропустить танкер, который через минуту будет выходить из ответвления канала.

За несколько миль до Амстердама мы сворачиваем налево, к городу Заандам (Zaandam). Марина здесь небольшая и довольно мелкая, но есть и плюсы – она недорогая и хорошо защищена. Чтобы попасть в марину, нужно пройти небольшой мост, который разводится автоматически при подходе яхты.

Заандам – небольшой симпатичный город. Его главная достопримечательность– домик Петра I, в котором он жил, работая плотником на местных верфях. Сейчас здесь музей, напротив его – памятник Императору-плотнику, а несколько улиц неподалеку носят имена соратников Петра – Меньшикова, Толстого.

В Заандаме у нас была запланирована встреча с питерским фрегатом «Штандарт», который пришел туда на ремонт за несколько дней до нас. И встреча удалась на славу – не помешали даже ураганный ветер и дождь стеной (циклон нас все-таки догнал).

В среду утром мы за какой-то час добрались до Амстердама и встали в только-только открывшейся новенькой марине, одной из привлекательных черт которой являются ванные комнаты со стеклянными стенами и видом на город. В трех минутах ходьбы от марины остановка бесплатного парома, который идет к центральному вокзалу – в самый центр города.

В Амстердаме мы провели всю среду и весь четверг. И этого все равно было мало, чтобы насладиться общением с этим великолепным городом. Но… мы же в плавании!

Следующим пунктом нашего маршрута был город Хоорн (Hoorn). Мы миновали шлюз на выходе из Амстердама и следующие 25 миль шли по водам Маркермера (Markermeer) – южной части Эйселмера, отгороженной дополнительной дамбой.

Хоорн –город древний, когда-то он был базой Ост-Индийской компании. Здесь есть на что посмотреть, но нас особенно интересовало одно место, о самом существовании которого знают далеко не все. В Хоорне находится штаб-квартира и музей Клуба потомков первооткрывателей мыса Горн. Дело в том, что первые голландские моряки, добравшиеся до легендарного мыса, были родом именно отсюда. Этим объясняется и название знакового для все моряков места – мыс Горн, или KaapHoornпо-голландски. Клуб существует давно, и его члены ведут учет всех прохождений мыса Горн под парусом, начиная с момента открытия мыса Виллемом Схаутеном в 1616 году. В клубе хранится колоссальный архив копий судовых журналов.

Суббота стала длинным днем. Перед обедом наша флотилия пришла в город Лелистад (Lelystad)и на несколько часов встала в марине Houtribhaven с удобными гостевыми местами и смешными ценами на стоянку. Ас нас и вовсе ничего не взяли. Оставив яхты у причала, мы отправились на «Батавию»– реплику легендарного голландского судна XVIIвека. Сегодня этот корабль служит музеем, как и расположенная рядом верфь, на которой его строили.

Читайте также  Дарья Невзорова: «К маме и папе на край света»

Еще рывок на север – и мы в городе Урк (Urk), который до строительства той самой гигантской дамбы располагался на маленьком острове в нескольких милях от берега. Сейчас остров стал полуостровом, а старый Урк – это теперь исторический центр Урка нового, значительно разросшегося. Тем не менее живущие в этом центре «коренные» семьи города в большинстве своем даже не общаются с людьми, живущими «вне острова». У них своя община, свои церкви, свои порядки. И они по-прежнему ловят рыбу, уходя за ней в Северное море, а порой и до самой Исландии.

Здесь, в Урке, знаменитом своей рыбной кухней, состоялся наш прощальный ужин, поскольку на следующий день яхтам предстояло вернуться на своих чартерные базы в Энкхаузен и Андайк.

Хороший был вечер. Хотя и не без грустинки. Не хотелось расставаться.

Подвели мы и первые итоги плавания. Основной вывод таков: все удалось – и прежде всего потому, что у нас было 10 дней вместо «привычной» для всех чартеристов недели.

Было бы у нас семь дней, такая петля, какую заложили мы, была бы равносильна пробежке «галопом по Европам». Ее пришлось бы сокращать, а значит, сокращать и количество интереснейших мест, в которых так хотелось бы побывать.

Конечно, строились и планы касательно этих мест. При более продолжительных походах можно «освоить» север Ваттова моря. Можно пойти на север до Германии и Дании и на юг до Бельгии или даже Нормандии. Можно «сбегать» на несколько дней в Англию –прямой переход от Аймаудена около 12 часов. А еще можно…

– А может, тряхнем стариной? – предложил кто-то, когда речь о традиционных голландских плоскодонках с деревянными корпусами, швертами и гафельными парусами. Благодаря их малой осадке на них можно забраться в части Ваттова моря, недоступные для килевых яхт, выброситься на пляж или отмель в отлив или походить по каналам и озерам внутренней Фрисландии.

– Интересная идея, – дружно согласились все, потому что мы еще не уехали, а нам уже хотелось вернуться.

Так что, похоже, плавание наше не закончилось. Не финал это – остановка.

Как добраться
Амстердамский аэропорт Скипхол (Schiphol) – один из крупнейших в Европе, в сутки здесь приземляются четыре рейса из Москвыи три из Санкт-Петербурга (в среднем 450 евро). А вариантов добраться с пересадкой (что дешевле) и вовсе десятки. Еще один способ добраться до Голландии – прямой перелет в Дюссельдорф (от 160 евро), а оттуда поездом два с половиной часа – и вы в Амстердаме. В Голландии хорошо развит общественный транспорт, и практически в любую марину из аэропорта или с вокзала можно добраться своим ходом, хотя еще проще – заранее позаботиться о трансфере.

Визы
Визовые центры и консульства Нидерландов есть во многих российских городах, заявку на подачу документов можно сделать через Интернет, набор необходимых бумаг – стандартный для «Шенгена». В нашем случае яхты бронировались компанией «Полветра», и она же подготовила приглашения участникам плавания. Визы –многократные полугодовые и годовые – были готовы в трехдневный срок.

Цены
Цены на стоянку в марине в среднем ниже средиземноморских – 25 евро за ночь. В самой дорогой марине Голландии –в городке Аудесхилде (Oudeschild) на острове Тессел (Texel) – стоянка 40-футовой лодки обойдется в 45 евро за ночь. Пользование электричеством, водой и душем в большинстве случаев включено в стоимость стоянки, хотя в некоторых маринах потребует отдельную монетку (от 50 центов до одного евро).В большинстве марин имеются заправки. Цены на дизель высокие, но ниже средних по Европе – 1,4–1,5 евро за литр. Почти в каждой марине есть яхтенный магазин, причемоткрыт он допоздна и работает по выходным, что в принципе для Голландии нехарактерно. Продуктовые магазины около марин не могут похвастаться ни ассортиментом, ни лояльными к покупателю ценами, поэтому закупаться разумнее в больших супермаркетах. Цены в ресторанах заметно выше средиземноморских, и это приходится иметь в виду при планировании бюджета.

Погода
В Голландии погода капризна, но ветер есть почти всегда – за сезон с десяток штилевых дней, не больше.Обычно дует с юго-запада, но и направление, и сила ветра может меняться очень быстро. В среднем, один день в неделю ветер разгоняется до шести-восьми баллов, в остальное время дует от трех до пяти. Самые приятные месяцы – май, август и начало сентября. Июнь и июль приятны по ветру и температуре, но нередко бывают очень дождливыми. Голландцы ходят под парусом круглый год, но с ноября по март температуры на воде колеблются между 0 и 10 градусами (кстати, все чартерные лодки оборудованы системой отопления), и регулярно случаются штормы, которые могут «запереть» вас в марине на целую неделю.

Чартер
Особенность чартера в Голландии – возможность брать яхты не только на неделю (чартерная неделя в Голландии почти всегда с пятницы по пятницу, а не с субботы по субботу, как на Средиземке), но практически на любой срок. Вариант с 10 днями –стандартная опция, которая стоит примерно 160% от стоимости недели. Также всегда есть возможность оплатить любое количество дополнительных дней.

Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russia №8 (66), 2014 г.