Пелопоннес. Забытый берег Греции

Прибрежные воды Греции, безусловно, одна из самых популярных и любимых яхтсменами акваторий Средиземного моря. Вот только у такой славы есть и обратная сторона – весь этот регион изрезан множеством чартерных маршрутов. Далеко не каждому это по вкусу, ведь многих в путешествиях под парусом привлекает чувство покоя и единства со стихией, которого не почувствуешь переходя армадой от одного острова к другому. Поэтому Пелопоннес, который отпугивает многих своими скалистыми берегами, может стать настоящим оазисом для уставших от чартерной суматохи яхтсменов.



Текст Андреаса Фритча

Ночной переход под молодой луной. Поначалу вдалеке еще можно разглядеть свет портовых огней, но через пару миль и он тонет в окружающей нас темноте. Берега не увидит и самый зоркий глаз. Вокруг – никого, ни одной яхты, ни одной лодки. И в ближайшие часы это вряд ли изменится. Над головой призывно мерцает Млечный путь, постепенно затухая во мгле тумана.

Словно завернутая в вату, наша Bavaria 45 скользит в пустоту. Кокпит залит приглушенным красным светом компаса и плоттера. Слабеющий ветер из последних сил толкает нашу яхту в разверзшуюся впереди черную дыру.

Большая часть команды спит по каютам. Мы сидим на вахте, все разговоры медленно, но верно сходят на нет. Утренние часы приносят усталость. И вместе с ней – штиль.

Хотя бы одного такого ночного перехода никак не избежать любой команде, собравшейся обойти вокруг Пелопоннеса на чартерной лодке. Путь это неблизкий – от Левкаса до Афин где-то 430–450 миль. Чтобы уложиться в сроки, надо поднапрячься. Поскольку северо-западное побережье полуострова протяженностью где-то в 75 миль особого интереса не представляет, именно здесь мы решили выиграть немного времени и идти всю ночь без остановки. Но, разумеется, начав путешествие в Афинах, можно отложить ночные бдения на последний переход.

Наконец встает солнце, к усталым мышцам приливает новый заряд энергии, и после завтрака в ближайшей бухте наше приключение на овеянном мифами и легендами полуострове начинается по-настоящему.

По своей форме Пелопоннес похож на ладонь с четырьмя пальцами, три из которых глубоко впиваются в Эгейское море. С запада на восток: мизинец – это Мессения, затем следуют два пальца Лаконии, где находится знаменитый регион Мани и, наконец, Арголида – большой палец.

Но для многих и многих знакомство с регионом знанием этих названий и ограничивается: в заливах между «пальцами» практически не бывает яхт, это один из самых «неизведанных» яхтсменами регионов Средиземного моря. Даже бывалые шкиперы на вопросы о Пелопоннесе лишь пожимают плечами.

Да, иформации – ноль, и это при том, что полуостров неразрывно связан с историей и культурой западного мира: именно здесь, на северо-западе Пелопоннесса находится Олимпия, где проходили первые Олимпийские игры; местные горы когда-то защищали Спартанскую республику; высокогорные равнины Аркадии в своих «Буколиках» воспел Вергилий. А в Средние века на Пелопоннесе расположилось несколько венецианских колоний, вдоль побережья Ионийского моря активно строились защитные крепости.

Но что же сейчас? Стоит ли вообще сюда ехать? И чем этот регион отличается от греческих островов?

Основное отличие: здесь можно побыть одному.

Когда мы днем шли по Ионическому морю, яхты следовали одна за другой как в хороводе, но когда Закинф остался позади… Ни одной встречной яхты на протяжении нескольких часов, и это в разгар сезона!

Мачты на горизонте появляются, когда мы подходим к Метонису. Старый каменный мол закрывает от волн три места для муринга, на головной части мола возвышается восьмиугольная сторожевая башня, которая в «венецианские времена» защищала гавань от нападений. Сейчас же на моле свой улов раскладывают местные рыбаки. На пляже шесть туристов наслаждаются греческим солнцем.

Сам Метонис представляет собой странное противоречие: венецианская крепость позволяет предположить, что здесь когда-то было достаточно крупное поселение, но сегодня Метонис это не более чем современная деревня с новенькими белыми домиками и прямыми улицами, нисколько не похожими на лабиринты венецианской застройки. Жителей здесь немного. Все встает на свои места во время прогулки по исполинским руинам метонисской крепости – именно здесь, в хорошо защищенных крепостных стенах заключалась вся местная жизнь, все остальное появилось намного позже.

О жизни современного Метониса мы поговорили с Лиликой, хозяйкой ресторана Pala Istoria, которая переехала сюда, на родину мужа, после начала кризиса. По ее словам, жизнь здесь очень отличается от жизни в Афинах, где она провела несколько лет – в Метонисе все гораздо спокойнее и размереннее. Ресторан ее пользуется умеренной славой – как оказалось, этот регион очень популярен среди британцев и швейцарцев, многие из которых возвращаются сюда снова и снова, а некоторые даже покупают себе загородные дома (этому значительно поспособствовал все тот же кризис, во время которого цены упали вдвое). Конечно, иностранцев здесь не так много, как на островах, но Pala Istoria пустует редко.

Лилика рассказала нам много историй – о плодородных равнинах Пелопоннеса, богатых овощами и фруктами, об уединенных горных регионах в центре полуострова и о деревнях Мани. «Обязательно туда загляните, старые крепостные башни там замечательно отреставрировали». После этого совета она убегает на кухню и возвращается со сказочным стифадо из говядины с корицей и луком и своим фирменным блюдом – печенью на гриле.

Каждое утро мы начинаем с купания – ветра по утрам все равно не бывает, а вода в конце июня уже теплая.

Вообще погода у берегов Пелопоннеса заставляет вспомнить переходы по Ионическому морю: по утрам штиль, затем солнце начинает прогревать воду и поднимается теплый ветер, который в течение дня усиливается и к вечеру достигает 4–5 баллов по шкале Бофорта. У юго-западного берега Пелопоннеса преобладает западный ветер, который, и правда как по расписанию пропадает в районе семи часов вечера. Цикл повторяется на следующий день.

Читайте также  Корсиканское кольцо

Мы обходим первый «палец» Пелопоннеса и в сопровождении шквалистого ветра, спустившегося с плоскогорий, движемся в направлении Корони – еще одного городка, начинавшего жизнь венецианской крепостью. Никакого порта здесь, разумеется, нет – лишь небольшой мол для рыбацких лодок, притом практически полностью занятый. Впрочем, наша Bavaria там встать не смогла бы в любом случае – слишком мелко. Взамен мы находим относительно спокойное место за небольшой косой — и здесь не удается укрыться от порывов. Однако выбирать не приходится – 50-метровая цепь уходит под воду и со второй попытки якорь крепко цепляется за дно. В снастях свистит ветер, лодку водит из стороны в сторону, но но якорь держит крепко, и мы отправляемся на берег.

В переплетениях улочек Корони ветер теряет свою силу. Прогулявшись по небольшому, но милому городку, мы направляемся к руинам местной крепости. Вокруг всего сооружения виляет узкая тропинка, которой мы рекомендуем воспользоваться каждому гостю города. Прямо в центре бывшего форта, на небольшом возвышении стоит частный домик, хозяин которого, пожилой мужчина, спокойно и не торопясь, несмотря на садящееся солнце, красит стены в белый цвет. Увидев нас, он отвлекается от работы и приветливо машет, подзывая нас к себе. Мы решили воспользоваться его дружелюбностью и расспросить старого грека о его жизни.

«Для меня большая привилегия жить здесь, в древней крепости. В Греции это мало кому разрешено. Моя семья снимает этот дом у властей уже 170 лет, право на аренду переходит от старшего поколения к младшему, и передать его мы никому не можем». Здесь же, в крепости, у семьи небольшой огород, ухаживать за которым старику помогают сыновья, живущие внизу в городе – поближе к кафе, друзьям, молодым девушкам и работе, которую обеспечивает туризм.

Не обходится рассказ старика и без ворчания по поводу органов охраны исторических памятников. «Они меня, понимаете ли, учат, как мне красить свой дом, как должны выглядеть окна и как мне мостить террасу! Бред какой-то!» Результат, впрочем, того стоит. Его дом и дома нескольких его соседей прекрасно вписываются в антураж старой крепости.

Попрощавшись, мы отправляемся вниз, на набережную, которая в уже сгустившихся сумерках призывно сверкает вывесками местных кафе и ресторанов.

Мессенский залив мы пересекаем на следующий день. Впереди западная сторона «среднего пальца» Пелопоннеса. Здесь начинается Мани, знаменитый регион, олицетворяющий греческую гордость и независимость. Большую часть полуострова занимают суровые Тайгетские горы, достигающие в высоту 2400 метров. У их восточных склонов когда-то жили легендарные спартанцы. Современная Спарта находится недалеко от своей исторической тезки и чем-то напоминает ее своей суровой застройкой – нынешние спартанцы живут в высоких квадратных домах, похожих на древние башни.

Мани вошел в историю Греции как единственный регион, сумевший отразить все атаки турков и оставшийся независимым тогда, когда вся остальная Греция подчинилась Оттоманской империи.

Впрочем, упрямство, которым славятся маниоты, имела и отрицательные последствия: семейные кланы, населяющие эту территорию, многие века посвятили кровной вражде друг с другом, что сильно подорвало политическую и экономическую стабильность региона. В последние века население Мани стабильно уменьшалось и к 70-м годам прошлого века многие живописные горные деревни оказались заброшенными.

К счастью, примерно десять лет назад начался процесс реставрации оставленных поселений и сегодня его результаты можно наблюдать по всему полуострову. Мы, например, остановились в Лимени. Эта небольшая деревня на берегу просторной бухты радует глаз типично манийскими каменными домиками, которые отличаются от обычных греческих построек полным отсутствием белого и синего цветов.

Набережная наполнена радостными криками детей, прыгающих с пирса в Эгейское море. Недалеко виднеется несколько кафе. В одном из них, угостившись настоящим греческим фраппе, мы заводим разговор с Марией, чья семья живет здесь уже не одно поколение. По ее словам, первыми туристический потенциал Лимени разглядели богатые афиняне и зарубежные гости, искавшие спокойное и приятное место для своего загородного дома. С большим уважением к архитектуре и стилю региона они отреставрировали местные здания, превратив их в гостиницы и рестораны. Тут Мария пояснила, что в Мани высота жилого дома, которые всегда укреплялись не хуже крепостей, говорила о мощи и влиянии семьи, которой дом принадлежал. Разумеется, каждый клан пытался переплюнуть своих соперников, что и привело к появлению огромного количества высоких башен.

Читайте также  Под мускатным бризом

Башни, несомненно, добавили колорита кафе Teloneio, на террасе которого мы наблюдали за переливами морской лазури, как бы светящейся изнутри от медленно уходящего под воду солнца.

Лимени – идеальное место для путешествия в подземный мир, а точнее – в пещеры Дироса, находящиеся в соседней бухте. Изучение этих сталактитовых пещер, известных более 110 лет, началось в 50-х годах прошлого века. Для желающих ознакомиться с геологическими чудесами Пелопоннеса внутри пещер проложен запутанный маршрут длиной в 1,2 километра, по которому ходят экскурсионные лодки – иначе внутрь не попасть. Весь маршрут освещен, и зачастую так, чтобы добавить атмосфере драматизма. Кое-где своды пещеры расширяются, открывая просторные полости, а где-то приходится нагибаться, чтобы не удариться головой о слишком низкий потолок. Причудливые каменные образования светятся разными цветами в кристально чистой воде. Экскурсия продолжается где-то полчаса, после чего мы пешком поднимаемся на поверхность. Солнечный свет бьет по успевшим привыкнуть к полутьме глазам, от жаркого летнего воздуха становится тяжело дышать. Пора возвращаться на воду.

Обойдя вокруг второго «пальца», мы заходим в Лаконский залив, по берегу которого рассыпаны все те же милые манийские деревни. Точно также нет здесь и яхтенной инфраструктуры, что, впрочем, свойственно всему Пелопоннесу – гостей здесь ждут явно не с моря.

Пришвартоваться практически негде, нам всякий раз приходится вставать на якорь. Об удобствах типа воды, электричества и санузлов нет и речи. Единственным исключением является большой порт города Каламата, оборудованный вполне современной мариной, но он находится в самой глубине Мессинского залива, туда мы ради экономии времени решили не заходить.

Не так-то просто здесь найти и хорошо закрытую бухту, хотя иногда встречаются действительно волшебные места. Порто Кайо – одно из них. Море здесь глубоко врезается в берег, оставляя лишь небольшой перешеек между кончиком полуострова и его основной частью. Мы встаем на якорь у небольшого пляжа, куда по выходным стекаются местные греки, чтобы покупаться и посидеть в одной из четырех таверн на берегу.

Cреди путешественников самой лучшей бухтой Пелопоннеса считается залив острова Элафонисос, который находится рядом с «указательным» пальцем. Небольшой «язычок» острова, окруженный песчаными дюнами, и длинный пляж с переливающейся всеми оттенками зеленого и голубого водой привлекают больше туристов, чем весь остальной Пелопоннес, причем особенно много здесь любителей пеших походов.

Пришло время подготовиться к нашему последнему переходу. Он начинается у печально известного мыса Малея. Здесь термический западный ветер, сопровождавший нас у западных берегов Пелопоннеса, встречается с северо-восточным мельтеми Эгейского моря. В худшем случае нам придется идти бейдевиндом до самых Афин. Но нам повезло: паруса наполняет легкий западный ветер, и мы решаем заглянуть на Киферу, довольно большой остров недалеко от Элафонисоса. И как выяснилось, решили не зря. Бухта Капсали, расположенная у подножья крутой горы, может похвастаться едва ли не самым живописным пейзажем из всех, что мы видели во время путешествия. Посетить здесь стоит и небольшой приятный пляж, и старый город высоко на горе – отсюда открывается потрясающий вид на берег.

На самом острове можно познакомиться с тихой и размеренной жизнью прибрежных деревень и полюбоваться на красивый водопад в глубоком ущелье у деревни Като Хора. Туристы, в основном, по острову передвигаются на мопедах.

Здесь нам хотелось бы задержаться, но надо идти дальше – переход до Афин требует от команды строгой дисциплины. Мыс Малея мы, впрочем, проходим безо всяких проблем. Следующая цель – Монемвасия.

Этот город-крепость расположен на прибрежной скале высотой в 300 метров и связан с берегом узким перешейком. Монемвасия славится своей неприступностью, в средние века ее даже называли «Гибралтаром Востока». Традиционные каменные домики чередуются с густой зеленью.  Крыша церкви сверкает на солнце. Вверх по скале взбирается крепостная стена. Удивительное зрелище.

Мы встаем на якорь прямо перед крепостными стенами и, искупавшись, отправляемся исследовать улочки старой византийской крепости. Здесь мы впервые встречаемся с настоящими толпами туристов. Этот город пользуется большой популярностью среди богатых афинян, которые ходят сюда по выходным на своих мегаяхтах. Не без труда мы находим местечко на террасе одного из ресторанов.

В 1971 году население Монемвасии составляло всего 32 человека. Большинство жителей перебралось на берег, поскольку сюда нельзя было проехать на машине, дороги были слишком крутыми, а место в городе было мало. Сегодня это древнее поселение переживает настоящий бум. Местные дома были с любовью отреставрированы, многие – на деньги Евросоюза, о чем сообщают целых четыре вывески рядом со въездом в город. Можно спорить о целесообразности таких расходов, но результат несомненно производит впечатление.

В конце концов, мнение о Пелопоннесе у команды сложилось двоякое: с одной стороны, новые впечатления, восхитительные виды и приятные встречи. С другой, утомительный ночной переход. Да, он способен несколько смазать общее впечатление, но лишь слегка. Поэтому – добро пожаловать на Пелопоннес.

Читайте также  От Панамы до Таити: практика пилотажа

Для путешествия из Левкаса в Афины, или наоборот, хватает 14 дней

1. Пилос. Неплохое место для короткой остановки. Недалеко от пирса находится естественная арка, с прибрежных скал открывается прекрасный вид. Но будьте осторожны, в воде много камней! В самом городе есть заброшенная марина с молом, у которого можно остановиться, но здесь довольно мелко. Городской пирс часто бывает забит коммерческими судами.
2. Метони. Современный город, выросший рядом с древней крепостью. Очень интересное место, которое стоит посетить, даже если вы мало знаете о его истории. Швартоваться у южного пирса мы не советуем, там слишком сложная система мурингов, используемая местными рыбаками. Лучше встать на якорь где-нибудь в бухте, благо она хорошо защищает от ветра, и на тузике дойти до северного пирса.
3. Корони. Приятный маленький городок, который когда-то защищала от недругов приличных размеров крепость. Якорь лучше всего бросить к северо-западу от мыса. Пирс обычно занят рыбацкими лодками. Остановиться можно и к востоку от мола, но лучше всего подойти поближе к берегу, иначе вам будут мешать ветер и волны.
4. Лимени / Пещеры Дироса. В пещеры наведаться нужно обязательно. Они открыты с 9 до 19 часов, в несезонное время – до 17 часов, стоимость – 12 Евро с человека. Рядом с пещерами находится бухта с песчаным дном, но имейте в виду – сразу после полудня здесь начинается волнение! Вечер можно провести в уютной манийской деревне Лимени в соседней бухте. Якорь бросайте, остановившись перед тавернами. Если волнение станет чересчур сильным, отойдите в другой конец бухты к деревне Каравостаси.
5. Геролименас. Классическая манийская деревня, расположенная рядом с отвесной скалой. Здесь есть несколько ресторанов и небольшой супермаркет. По ночам скала очень красиво подсвечивается. Близко к деревне не подходите, у пирса глубина всего два метра. По ночам с севера приходит сильный шквалистый ветер! Дно здесь каменистое, и прежде чем отправляться на берег убедитесь, что якорь хорошо держит. Любителям пеших прогулок стоит подняться в горы и осмотреть манийские деревни Леондакис и Вати.
6. Капсали / Китера. Замечательный порт у подножий горы, вершину которой венчает старый город Китира. Пришвартоваться лучше всего с внутренней стороны пирса. В бухте, к сожалению, часто бывает волнение, а ее дальняя часть слишком мелкая для яхт. По острову стоит прокатиться на мопеде. С гор иногда дует сильный шквалистый ветер. Вставать на якорь в бухте можно только с разрешения руководителя городского порта и только в одном месте – за пирсом.
7. Монемвасия. Яхты обычно останавливаются в небольшой гавани к югу от перешейка, ведущего к острову. Здесь есть небольшой пирс, и можно встать на якорь. По ночам возможен сильный катабатический ветер с северо-востока. Глубина – от трех до четырех метров. Есть пресная вода. Местные рыбаки ежегодно подкармливают живущих здесь морских черепах осьминогами, и в разгар рыбного сезона (июнь-июль) эти животные постоянно возвращаются в бухту и плавают прямо под яхтами.
Информация об акватории
Своих чартерных баз на Пелопоннесе нет, так что за путешествие в одну сторону вам, возможно, придется доплатить.

Чартер. Нашу Bavaria 45 мы взяли в чартер у компании Kiriacoulis. Яхты у них стоят от 2450 до 4900 Евро в неделю. Чартерные базы этой фирмы есть и в Афинах, и в Левкасе, так что можно смело планировать путешествие в одну сторону, тем более если вы возьмете лодку минимум на 14 дней, то доплачивать за это не придется.
Маршрут. В принципе обойти Пелопоннес можно и с востока на запад, и с запада на восток. В последнем случае непростым может оказаться участок от Монемвасии до Афин, особенно в разгар сезона мельтеми. Если вы пойдете по часовой стрелке, то в Ионическом море будьте готовы к несильному встречному ветру с северо-запада. Углубляться в Лаконский залив ради посещения Гитиона мы не советуем, в порту этого популярного курортного городка сейчас ведутся строительные работы и встать там практически негде.
Ветер и погода. С северо-запада в Пелопоннес бьют потоки термического ветра с Ионического моря, достаточно часто они попадают и в заливы полуострова. Горные хребты и выдающиеся мысы этот ветер только усиливают. У мыса Малея с июля по начало сентября дует сильный северо-восточный мельтеми. Летом погода довольно предсказуемая, весной и осенью бывают штормы, которые могут сильно усложнить проход мыса. Затяжной штиль также возможен. Сильный южный ветер делает многие бухты небезопасными.
Порты и якорные стоянки. В Катаколоне и Каламате есть марины, но главным образом придется швартоваться у местных пирсов либо вставать на якорь. Мест для якорной стоянки много, но большинство из них плохо защищены.
Навигация. В силу малой популярности Пелопоннеса электронные карты области не могут похвастаться точностью, так что мы рекомендуем ориентироваться главным образом по бумажным картам. Лучше всего для этого подходят греческие карты, предназначенные для моторных яхт.

Опубликовано в Yacht Russia №4 (73), 2015 г

.